パリ、サン＝ジェルマン＝デ＝プレ：左岸の文学地区の近隣ガイド

カフェ・ド・フロールとレ・ドゥ・マゴでは、黒いチョッキを着たウェイターたちが、今もジャン＝ポール・サルトルとシモーヌ・ド・ボーヴォワールが冷めたコーヒーを前に哲学論争を繰り広げたテーブルの間を、トレイを手に忙しく行き交っています。この二軒のカフェはサン＝ジェルマン大通りにわずか44メートル隔てて建ち、一世紀以上にわたってその距離を保ってきました。近すぎるため、常連客はまるで他の地区でサッカーチームを応援するように、どちらかを応援してきたのです。少し奥まったサン＝タンドレ商業囲廊のアーケード内にあるル・プロコープは、1686年から営業を続けており、パリで現存する最も古いカフェ・レストランとされています。サン＝ジェルマン＝デ＝プレは名声を得るために努力をする必要はありません。ただ、いつもと同じテーブルを用意し続けているだけなのです。

想像以上に変わっていないのは、そのリズムです。この地区は儀式のような生活が根付いています。常連客の注文を言わなくても先回りして知っているウェイター、あえて半分空っぽにしてあるアンティークショップの店先、午後の中頃には散歩に変わるサン＝ジェルマン大通りの歩調。建物はオスマン様式で、淡いバター色をしています。大通りから離れるほど路地は狭くなり、まるで村のような雰囲気になりますが、何もかもが安いわけではありません。ここは左岸でもっとも洗練された場所であり、それは自覚されています。

文学カフェ地区

この地区の評判は20世紀中頃に築かれました。サルトルとボーヴォワールがカフェ・ド・フロールとレ・ドゥ・マゴに何時間も居座り、仕事をし、議論をし、どうやら冷めたコーヒーにはまったく気づかないふりをしていた時代です。哲学だけではありませんでした。サン＝ブノワ通り周辺に集まる地区の地下セラーでは、戦後パリのジャズシーンが繰り広げられ、煙の立ちこめる部屋では、夜遅くまで別種の議論が大声で行われていました。20世紀美術の語彙でさえ、この通りに負うところがあります。ギヨーム・アポリネールはカフェ・ド・フロールで「シュルレアリスム」という言葉を生み出したとされています。テラスで放たれた一言が、結局一つの運動全体を名付けることになったのです。

その文壇的な重みは、知る人には今も感じ取れます。銘板、窓際のテーブル、正午前のドゥ・マゴのダイニングルームの独特の静けさ。しかし、それが博物館のような静けさに陥ることは決してありません。ここは現役のカフェであり、ヘミングウェイのパリをなぞる観光客と同じくらい、ル・モンド紙を読む地元の人々で溢れています。このバランスこそが、神話がキッチュに変わるのを防いでいるのです。

食事と飲み物

まずは、あるスタイルの料理を有名にした住所から始めましょう。オデオン交差点のオテル・ルレ・サン＝ジェルマン内にあるイヴ・カンボルドのル・コントワール・デュ・ルレは、ビストロノミーの聖地です。ここは、高級料理の技術をビストロの皿と価格に融合させた店として知られています。着席でのディナーは数ヶ月前からの予約が必要ですが、地元の人々が使う秘訣は、併設された立ち飲みバー、ラヴァン・コントワールです。ここでは、同じキッチンの小皿料理を、カウンターに立つ誰にでも提供しています。

セーヌ通りを少し歩くと、同じ地区のビストロ伝統を支えるもう二つの老舗があります。フィッシュ・ラ・ボワソヌリーは信頼できる一軒。小規模生産者のワインリストを中心とした左岸のビストロで、オーガニックやバイオダイナミックが中心です。水曜日の夜にレビューを確認せずに訪れても安心できる、そんな店です。通りの向かいには、より野心的な姉妹店セミーヤが、より洗練された料理を提供し、ワインは隣のラ・デルニエール・グートから仕入れています。このセーヌ通りの一角が、どのように密に連携しているかが伺えます。レストラン、ワインショップ、厨房が100メートル以内で互いに支え合っているのです。

もっと古くて賑やかなものを求めるなら、ブラッスリー・リップは1880年以来、背番号付きのウェイターの下でシュークルート・ガルニや牛の頭を提供してきました。アール・ヌーヴォー様式のダイニングルームはほとんど当時のままです。ここは食事というよりもブラッスリー劇場です。食べることと同じくらい観察する楽しみがある空間です。

そして、この地区全体のアイデンティティを支える二つのカフェ、カフェ・ド・フロールとレ・ドゥ・マゴがあります。どちらも今もなお、サルトル世代が午後ずっと飲み続けたコーヒーを提供しています。値段はそれなりですが、その空間は一見の価値があります。もっと古いパリを求めるなら、サン＝タンドレ商業囲廊内にあるル・プロコープのダイニングルームは、レストランというよりも、予約を受け付けている17世紀の遺物のようなものです。

ナイトライフ：クラブよりワインバー

サン＝ジェルマン＝デ＝プレにはナイトクラブはありませんし、その必要もありません。ここはワインバーとカクテルバーの天下で、夜の集まりは踊るためではなくディナーのために着飾っています。夜は盛り上がりで終わるというより、ゆっくりと宵を楽しむものです。オートフイユ通りにある重い木の扉の奥に、看板もなくたたずむキャストール・クラブは、2011年から狩猟小屋風の店内で本格的なカクテルを提供しています。知る人ぞ知るバーです。数通り先のマザリーヌ通りにあるプリスクリプション・カクテル・クラブも、2009年からスピークイージースタイルの店内を運営しており、カクテルへのこだわりは同じくらいで、ダンスフロアにはまったく興味がありません。

マレ地区やピガールから夜明けまで続く夜を期待して来たなら、考え直してください。ここは終電も早く、それがこの地区の流儀です。この地区の盛大な夜遊びとは、良いボトルと長い会話であって、長い行列ではありません。

見どころ

リュクサンブール公園はこの地区の本当のリビングルームであり、カルチェ・ラタンに溶け込むサン＝ジェルマン＝デ＝プレの南端に位置しています。マリー・ド・メディシスが1612年にこの25ヘクタールの庭園を造らせましたが、彼女が残したものは今もなお、本来の目的のために使われています。木々の間に巣箱があり、古い種類のリンゴが植えられた果樹園、整形式のバラ園、そしてここで午後を過ごした誰もが覚えているあのディテール、グラン・バスタン周辺に点在し、メディシスの泉の近くで子供たちがおもちゃのヨットを水面に浮かべて遊ぶのを、好きなだけ眺めていられる無料の緑の金属製イスがあります。

もっと静かで、はるかに混雑の少ないものをお探しなら、フュルスタンベール通りにあるウジェーヌ・ドラクロワ美術館が、画家の実際のアパルトマンとアトリエを占めています。パリ中心部で最も小さく、最も穏やかな美術館体験の一つであり、行列も人混みもなく、ただ作品が生まれた部屋があるだけです。近くのサン＝ジェルマン＝デ＝プレ教会はパリで最も古い現存する教会で、その緑の鐘楼はこの地区全体のスカイラインの象徴であり、入場無料です。そして、ル・プロコープが拠点を置くサン＝タンドレ商業囲廊に戻ると、1776年に建設されたアーケードは、それ自体がゆっくり歩く価値があります。オスマンの大通りが周囲を切り開く以前から存在する、最後の完全な状態のパリの断片の一つです。

アンティーク、デザイン、マーケット通り

ジャコブ通り、セーヌ通り、ボナパルト通りは、この地区のアンティーク・デザインの背骨を形成しています。18世紀の家具商から現代ギャラリーまでが点在する店先は、この界隈を有名にした戦後のギャラリーブーム以来、ほとんど変わっていません。この地域の中心はカルレ・リヴ・ゴーシュで、そこにはアンティーク商が密集しており、午後の散歩だけで、家具、銀器、古地図、現代アートを一本の主要道路を渡らずに見て回れます。

これは、ハイストリートをぶらぶら眺めるという意味でのショッピングではありません。半分の扉はわざと無愛想で、半分のウィンドウは客を招き入れるというより、真剣さを示すために意図的に空けてあります。しかし、それもまた劇場の一部であり、買う気のない人でも、数十年間ほぼ同じような街並みが続く通りを、ウィンドウショッピングに一時間費やすことができます。

サン＝ジェルマン＝デ＝プレ（6区）での滞在先

予約する前に、宿泊費について現実的に考えてください。ここは左岸でもっとも高価なエリアの一つであり、その価格は相応に設定されています。ここでのブティックホテルのダブルルームは、マレ地区や10区の同等の部屋よりも高いのが一般的です。その割高な料金の代償はロケーションです。上記で説明したすべてのもの、つまりカフェ、庭園、アンティーク通り、ル・プロコープの17世紀のダイニングルームは、徒歩15分圏内にあり、セーヌ川とルーブル美術館もすぐ近くです。

移動手段

ここでは3つのメトロ駅が機能しており、すべて互いに約400メートル以内にあります。4号線のサン＝ジェルマン＝デ＝プレ駅はサン＝ジェルマン大通りの始まりにあり、10号線のマビヨン駅はさらに南へ2分、4号線と10号線の両方が通るオデオン駅は、ル・コントワール・デュ・ルレのすぐそばのオデオン交差点に降り立ちます。この3駅の間では、地区のほぼ全域がメトロの出口から10分以内に徒歩で回れます。空港へのアクセスは、RER B線とC線が東へ少し歩いたサン＝ミッシェル・ノートルダム駅から出ています。そこからオルリー空港までは、トラムと電車で約30分、車で15分から20分です。一方、シャルル・ド・ゴール空港へは、タクシーで交通状況にもよりますが約40分から1時間、またはRER B線で乗り換えなしで行けますが、駅から空港までの徒歩が発生します。

この地区はそもそも、乗り物よりも徒歩のために設計されています。距離は短く、通りは狭く、サン＝ジェルマン＝デ＝プレの本質は、ゆっくり歩かなければ味わえないパリの姿にあります。ジャコブ通りのアンティーク商を通り過ぎ、サン＝タンドレ商業囲廊を抜け、そしてサン＝ジェルマン大通りに戻ると、パリで最も有名な二つのカフェのテラスが、いつものように44メートル離れて立っています。