Saint-Germain-des-Prés, Paris: En nabolagsguide til venstre bredds litterære kvarter

På Café de Flore og Les Deux Magots bærer servitører i svarte vester fortsatt brett forbi bordene der Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir en gang diskuterte filosofi over avkjølende kaffe. De to kafeene ligger førtifire meter fra hverandre på Boulevard Saint-Germain, og har gjort det i over et århundre – tett nok til at faste gjester valgte side slik andre nabolag velger fotballag. Noen gater unna, i den overdekte passasjen Cour du Commerce Saint-André, har Le Procope servert siden 1686, noe som etter de fleste beregninger gjør den til det eldste kontinuerlig drevne kaférestauranten i Paris. Saint-Germain-des-Prés trenger ikke å jobbe for ryktet sitt; det bare fortsetter å dekke de samme bordene som alltid.

Det som har endret seg mindre enn du skulle tro, er rytmen. Dette er et nabolag som lever på ritualer – servitører som kjenner de faste gjestenes bestilling før de blir uttalt, antikvitetshandlere som bevisst lar butikkfrontene stå halvtomme, et tempo på Boulevard Saint-Germain som sakker til en rolig spasertur utover ettermiddagen. Steinen er hussmannsk og fargen som smør, gatene smalner til noe nærmere en landsby jo lenger du kommer fra boulevarden, og ingenting er billig. Dette er venstrebredden på sitt mest polerte, og den vet det.

Det litterære kafékvarteret

Nabolagets rykte ble bygget på midten av 1900-tallet, da Sartre og Beauvoir installerte seg i timesvis om gangen på Café de Flore og Les Deux Magots, arbeidet, diskuterte og tilsynelatende ignorerte den avkjølende kaffen fullstendig. Det var ikke bare filosofi – områdets kjellere, samlet rundt rue Saint-Benoît, huset Paris' etterkrigs-jazzscene, røykfylte rom der en annen slags sene kveldsdiskusjoner foregikk på høyt volum. Selv 1900-tallets kunstvokabular skylder disse gatene noe: Guillaume Apollinaire krediteres vanligvis for å ha myntet ordet «surrealisme» på Café de Flore, et enkelt ord kastet ut på en terrasse som endte opp med å navngi en hel bevegelse.

Den litterære tyngden er fortsatt lesbar hvis du vet hvor du skal se – en plakett, et bord ved vinduet, den spesielle stillheten i Deux Magots spisesal før middag – men den tippes aldri over i museal stillhet. Dette er arbeidende kafeer, fulle av lokale som leser Le Monde like mye som turister som følger Hemingways Paris-fotspor, akkurat den balansen som hindrer mytologien i å bli kitsch.

Hvor du skal spise og drikke

Start med adressen som gjorde en hel kokkestil berømt. Yves Camdebordes Le Comptoir du Relais, gjemt inne i Hôtel Relais Saint-Germain ved Carrefour de l'Odéon, er bistronomi-landemerket – stedet som krediteres for å ha fusjonert finserveringsteknikk med bistroretter og priser. Sittende middagsservering krever reservasjon flere måneder i forveien, men trikset lokalbefolkningen bruker er den tilstøtende baren uten bord, L'Avant Comptoir, som serverer de samme kjøkkenets småretter til alle som er villige til å stå ved disken.

En kort spasertur langs rue de Seine avslører to andre ankre i samme nabolags-bistrotradisjon. Fish La Boissonnerie er den pålitelige – en venstrebreddbistro bygget rundt en vinliste med småprodusenter som helst er økologisk og biodynamisk, den typen sted du kan stole på en tirsdag uten å sjekke anmeldelser først. På andre siden av gaten skyver dens mer ambisiøse søster Semilla matlagingen lenger, og henter sin egen vin fra La Dernière Goutte ved siden av, noe som forteller deg noe om hvor tett denne strekningen av rue de Seine er koblet sammen – restauranter, vinbutikker og kjøkken som alle støtter seg på hverandre innenfor hundre meter.

For noe eldre og høylytt har Brasserie Lipp servert choucroute garnie og kalvehode under servitører med nummererte pins siden 1880, med sin Art Nouveau-spisesal såvidt endret siden. Det er brasserieteater like mye som middag – et rom som belønner både å se på og å spise i.

Og så er det de to kafeene som forankrer hele nabolagets identitet, Café de Flore og Les Deux Magots, som begge fortsatt serverer kaffen som Sartres generasjon nøt i hele ettermiddager – dyrere enn den burde være, verdt det én gang for rommets del alene. For et enda eldre Paris er Le Procopes spisesal inne i Cour du Commerce Saint-André mindre en restaurant enn et stykke av 1600-tallet som tilfeldigvis fortsatt tar reservasjoner.

Natteliv: vinbarer fremfor klubber

Saint-Germain-des-Prés driver ikke med nattklubber, og det prøver de heller ikke å gjøre. Dette er vinbar-og-cocktailhule-territorium, der det sene publikummet er kledd for middag heller enn dans, og natten har en tendens til å ebbe ut heller enn å bygge seg opp til et høydepunkt. Castor Club, bak tunge tredører i rue Hautefeuille uten noe skilt som markerer det, har mikset seriøse cocktailer i et rom innredet som en jakthytte siden 2011 – den typen bar du må vite om på forhånd for å finne. Noen gater unna i rue Mazarine har Prescription Cocktail Club drevet sitt eget speakeasy-inspirerte rom siden 2009, like seriøse med drinkene, like uinteressert i et dansegulv.

Hvis du kom fra Marais eller Pigalle og forventet at natten skulle vare til daggry, så juster forventningene: her stenger det tidligere, og det er poenget. Nabolagets versjon av en stor kveld ute er en god flaske og en lang samtale, ikke en kø.

Hva du kan gjøre

Jardin du Luxembourg er nabolagets virkelige stue, plassert på Saint-Germain-des-Prés sin sørlige kant der den går over i Latinerkvarteret. Marie de Médicis bestilte de tjuefem hektar store hagene i 1612, og det hun etterlot seg gjør fortsatt akkurat det den ble bygget for: en aktiv bigård gjemt blant trærne, en frukthage plantet med gamle eplesorter, en formell rosehage, og – detaljen som alle som har tilbrakt en ettermiddag her husker – gratis grønne metallstoler spredt rundt Grand Bassin, der du kan sitte og se på barn som dypper lekebåter i vannet nær Médicis-fontenen så lenge du vil.

For noe roligere og betydelig mindre folksomt okkuperer Musée National Eugène Delacroix malerens faktiske leilighet og atelier i rue de Furstemberg, en av de minste og roligste museums-opplevelsene i sentrale Paris – ingen kø, ingen folkemengde, bare rommene der arbeidet fant sted. I nærheten er Église Saint-Germain-des-Prés den eldste stående kirken i Paris, med det grønne klokketårnet som er landemerket som gir hele kvartalet sin skyline-signatur, og det koster ingenting å gå inn. Og tilbake ved Cour du Commerce Saint-André er den overdekte passasjen fra 1776, forankret av Le Procope, verdt en rolig spasertur i seg selv – et av de siste intakte fragmentene av Paris som eksisterte før Haussmanns boulevarder skar gjennom alt rundt det.

Antikviteter, design og markedssgaten

Rue Jacob, rue de Seine og rue Bonaparte danner nabolagets antikk-og-design-ryggrad, en rekke butikkfronter som blander møbelhandlere fra 1700-tallet med gallerier for samtidskunst, mange av dem såvidt endret i fotavtrykk siden etterkrigstidens galleriboomen som først gjorde denne strekningen berømt. Det formelle sentrum for handelen er Carré Rive Gauche, et kompakt rutenett av gater der forhandlerne ligger så tett at en enkelt ettermiddags spasertur kan ta inn møbler, sølv, gamle kart og samtidskunst uten å krysse en eneste stor vei.

Dette er ikke shopping i betydningen å stryke langs hovedgaten – halvparten av dørene er bevisst ugjestmilde, halvtomme vinduer ment å signalisere seriøsitet heller enn å invitere til fotfolk. Men det er også en del av teateret, og selv en som ikke kjøper noe kan tilbringe en tilfredsstillende time med å titte i vinduer langs gater som har sett mer eller mindre slik ut i flere tiår.

Hvor du skal bo i Saint-Germain-des-Prés (6. arrondissement)

Vær klarsynt om kostnaden før du bestiller: dette er et av de dyreste hjørnene av venstrebredden å sove i, og det priser seg deretter – en boutique-dobbelt her koster jevnlig mer enn en tilsvarende i Marais eller 10. arrondissement. Det premiumen kjøper er beliggenhet. Alt beskrevet ovenfor – kafeene, hagen, antikkgatene, Le Procopes 1600-talls spisesal – ligger innenfor en femten minutters spasertur, med Seinen og Louvre like nært på den andre siden.

Å komme seg rundt

Tre métro-stasjoner gjør arbeidet her, alle innenfor omtrent 400 meter fra hverandre. Saint-Germain-des-Prés på linje 4 ligger på toppen av Boulevard Saint-Germain; Mabillon på linje 10 er to minutter lenger sør; og Odéon, betjent av både linje 4 og 10, lander deg ved Carrefour de l'Odéon, like ved Le Comptoir du Relais. Mellom de tre er nesten hele nabolaget gangbart fra en métro-utgang på under ti minutter. For flyplassforbindelser er RER B- og C-linjene en kort spasertur østover ved Saint-Michel Notre-Dame – derfra er Orly omtrent tretti minutter med trikk og tog, eller en femten-til-tjue minutters kjøretur, mens Charles de Gaulle ligger nærmere førti minutter til en time med taxi avhengig av trafikken, eller en direkte RER B-tur med gange i begge ender.

Det er uansett et nabolag bygget for føtter mer enn for transport. Avstandene er korte, gatene smale, og hele poenget med Saint-Germain-des-Prés er versjonen av Paris du bare får ved å gå det sakte – forbi antikvitetshandlerne i rue Jacob, gjennom Cour du Commerce Saint-André, og ut igjen på Boulevard Saint-Germain der de to mest berømte kaféterrassene i byen fortsatt, som alltid, ligger førtifire meter fra hverandre.