Vingården på Buttes norra sluttning förblir inhägnad femtioen veckor om året, och de flesta som går förbi fotograferar staketet snarare än vinrankorna bakom det. Under andra veckan i oktober öppnas grindarna, en blåsorkester kommer nerför rue des Saules kvart i tolv på lördagen, och närmare en halv miljon människor anländer för att följa den, äta från papperstallrikar och dricka vin som hällts upp av odlarna som gjort det. Det är det minst polerade Paris gör under hela hösten. Det är också gratis att gå in, vilket är varför kullen slutar fungera normalt i fem dagar.
Vad som händer under de fem dagarna
Fête des Vendanges de Montmartre (Montmartre och hela 18:e arrondissementet) pågår onsdag 7 till söndag 11 oktober 2026. Detta är den 93:e upplagan, med temat Le 18e donne le rythme, 18:e arrondissementet sätter rytmen, så musiken löper genom hela programmet snarare än dekorerar det. Det finns ingen biljett, inget armband och ingen dörr. Du går upp, och du är inne. Det enda under veckan som kräver bokning är själva vingården, och de tiderna går tidigt.
Tre fasta inslag är viktiga för planeringen. Parcours du Goût, med omkring hundra producenter och vinmakare, från vignerons till regionala matstånd, ställer upp vid foten av Sacré-Cœur och pågår fredag 9 till söndag 11 oktober. Allt där betalas per vara, kort eller kontant, och det är den del av festivalen som är mest värd att komma tidigt till: vid tidig eftermiddag på lördagen rör sig gångarna mellan stånden i snigelfart och du spenderar mer tid i kö än på att smaka. Gå vid öppning, ät stående, köp flaskan du gillade medan du fortfarande kan nå bordet.
Grande Parade lämnar vingården lördag 10 oktober kl. 11:45 och går ner till Mairie du 18e. Detta är veckans mest trafikerade nittio minuter och dess bästa gratis skådespel: confréries i full skrud, fanor, mässing, en folkmassa fyra led djup längs de smala partierna. Om du vill se det snarare än bakhuvudet på någon, var på rutten senast kl. 11:00.
Avslutningsbalen är på Square Louise Michel söndag 11 oktober, 16:30–19:30, med DJ-set på terrasserna nedanför basilikan. Det är den mest avslappnade sessionen under de fem dagarna, den slutar vid en civiliserad timme, och familjer gör det bra.
Att komma in i vingården
Vigne du Clos Montmartre (rue des Saules, vid rue Saint-Vincent) är anledningen till att allt detta existerar. Det är Paris sista fungerande kommersiella vingård, planterad 1933 på en sluttning som räddades från byggherrar av människor som mestadels inte kunde göra vin. Den är normalt inhägnad och stängd för drop-in. Inträde är endast med guidad tur, antalet är begränsat, och under festivalveckan är besöken schemalagda till 7, 8, 9 och 11 oktober 2026. Det finns inget vingårdsbesök på lördagen, eftersom paraden startar från grinden. Festivalbesök är gratis men kräver bokning, och en grupp av vilken storlek som helst bör boka i samma stund som tiderna öppnar snarare än veckan innan.
Resten av året är detta i praktiken en förseglad trädgård. Musée de Montmartre – Jardins Renoir (rue Cortot, två minuter uppför) har sina vanliga vingårdsturer maj till september, vilket innebär att tillgång i oktober endast är under festivalen. Museets kombinationsbiljett, vingårdstur med provning plus museet, kostar runt €39, och den guidade kommentaren ges på franska med engelska utdelningar, så ta med tålamod om din franska är tunn.
Även utan en vingårdstid förtjänar museet sitt inträde på drygt tio euro under denna vecka av en anledning: dess trädgårdar är den enda platsen där du pålitligt kan blicka ner på vinrankorna utan en guidad biljett. Det är öppet dagligen, inklusive helgdagar, 10:00–19:00, med en dedikerad bokningskanal för vuxengrupper och skolor. Renoir, Valadon och Utrillo arbetade alla i byggnaden, och Café Renoir (11:00–18:00) är det lugnaste sätet inom hundra meter från festivalträngseln, den enda platsen på Butte där du kan sitta ner på lördagseftermiddagen utan att behöva skrika.
Att äta när en halv miljon människor vill ha lunch
Kullens restauranger har ett strukturellt problem under festivalen: de flesta stänger mellan lunch och middag precis i det ögonblick då paraden upplöses och femtiotusen människor börjar leta efter en stol. Planera runt det snarare än att hoppas.
Le Moulin de la Galette (rue Lepic) är svaret på det. Väderkvarnen som Renoir målade är fortfarande en fungerande restaurang, under kockarna Nicolas Tourneville och Cédric Barbier, och den serverar kontinuerligt från middag till 23:00, sju dagar. Den kontinuerliga serveringen är värd mer än någon meny detalj under festivalveckan, eftersom det är ett av de mycket få kök på Butte som kan sätta en grupp klockan halv fyra. Boka online, räkna med €45–70 per person, och ta innergården om vädret håller.
La Bonne Franquette (hörnet av rue des Saules och rue Saint-Rustique) är storalternativet och det finns ingen nära tvåa. Det tar upp till 180 över sina bord, har privata rum, gör fullständiga buy-outs och bankettmenyer, och kommer att sätta upp Montmartre-stil underhållning om du frågar. Sångtraditionen som det lutar sig mot är antingen poängen eller problemet beroende på ditt sällskap; under skördeveckan är det otvetydigt poängen. Öppet dagligen 12:00–15:00 och 19:00–23:00, €35–60 per person. Van Gogh målade trädgården på detta hörn, och byggnaden har handlat på det sedan dess. Rättvist, enligt min mening.
La Maison Rose (rue de l'Abreuvoir) ligger tjugo meter från vingårdens grind, direkt på Grande Parades rutt, vilket på lördag 10 oktober gör dess terrass till det bäst placerade sätet på kullen och det svåraste att få. Sittplatserna är mycket begränsade, bokning sker endast via webbplatsen, och det finns ingen riktig kapacitet för ett sällskap över fyra till sex, så skicka resten av din grupp i förväg för att äta någon annanstans och möt dem efteråt. Stängt måndag och tisdag. €25–45 per person. Reservera den dag du bestämmer dina datum, inte veckan du reser.
För den starkaste matlagningen inom gångavstånd, gå nerför den norra sluttningen till L'Esquisse (rue Lamarck, ungefär tio minuter nedanför vinrankorna). Det finns i MICHELIN-guiden 2026, rummet är litet, och det är tillräckligt långt från festivalen för att du kan höra personen mittemot dig, vilket på lördagskvällen är en genuin lyx. Stängt söndag och måndag, sista beställning 22:30, €40–55 per person, bäst för två till sex. Boka i förväg.
När allt på kullen är fullt, och på lördagen kommer det att vara det, gå ner till Bouillon Pigalle (boulevard de Clichy, vid place Pigalle). Runt 300 kuvert, öppet middag till midnatt varje dag, och nu bokningsbart online upp till trettio minuter i förväg, vilket gör det till det enklaste stora sällskapsplatsen i området med god marginal. Köerna för drop-in är 20–40 minuter och upp till 90 vid topp, så använd bokningen. Œuf mayo är €1,90, bœuf bourguignon €12,50, och tre rätter med vin landar på €15–25. En grupp på tio kan äta här utan en förhandling, vilket inte är sant någonstans uppför.
Vin du inte behöver stå i kö för
Parcours du Goût-stånden packar ihop i slutet av varje dag, och det uppenbara draget är att fortsätta någonstans med tak.
La Cave des Abbesses (rue des Abbesses) är en fungerande caviste med ett dricksrum bakom: runt 250 viner per glas eller flaska, en bra rad ekologiska odlare, glas på €6–10, cirka €30 med en ost- och charkuteritallrik. Det är litet och fylls snabbt, bra för fyra, hopplöst för tio, och du vill vara genom dörren före 18:00. Stängt måndag.
Aux Négociants (nedre norra sluttningen, rue Lambert) har handlat sedan 1920 och häller det mest ärliga glaset vin i 18:e: terriner, kycklingleverpastej, odlarnas flaskor, inga eftergifter till någon. Det är genuint litet och gammaldags, så boka per telefon och håll sällskapet under sex. Mån–fre lunch och middag, endast lördag kväll, stängt söndag, €30–40 per person. Patron Jean Navier är nära pensionering, så behandla detta som en plats att uppleva nu snarare än en fast punkt du kan komma tillbaka till om fem år.
Var du ska stå för utsikten
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (parvis, högst upp på Butte) är gratis och utan biljett att gå in i, med fotoförbud inne i kyrkan. Kupolen är den del som betyder något denna vecka: €8, eller €5 för under 16, öppet 10:30–20:45 med sista insläpp 20:15, och en klättring på cirka 300 steg utan hiss. Biljetter säljs endast på plats och det finns ingen gruppbokning, så köer byggs upp under dagen. Från toppen blickar du rakt ner på Square Louise Michel, vilket på söndag 11 oktober innebär rakt ner på avslutningsbalen. Det är den bästa utsiktspunkten över festivalen, och den enda som kostar mindre än en drink.
För en horisontell vy, Terrass" Rooftop Bar (rue Joseph de Maistre) är den enda höga terrassen på kullen som vetter söderut över hela staden snarare än mot baksidan av basilikan. Utomterrassen är gratis att gå in på utan reservation, med förbehåll för kapacitet, och kapaciteten är först till kvarn; under festivalveckan går den tidigt på kvällen och förblir full. Drinkar €12–18. Inomhusrestaurangen är bokningsbar om du vill ha en garanterad plats.
Efter att kullen tömts
Butte själv tystnar runt midnatt även under festivalen, vilket förvånar dem som förväntar sig en gatufest hela natten.
Au Lapin Agile (rue des Saules, femtio meter nedför backen från vingården) är Paris äldsta bar-kabaret och den minst turistkabaréaktiga: chansons som sjungs runt ett bord med alla som sjunger med, inga fjädrar, ingen golvshow. Föreställningar tisdag, torsdag, fredag och lördag, 21:00–01:00. 40 € inklusive en drink, 25 € för studenter under 26 utom lördagar och helgdagar. Reservation rekommenderas starkt, och fullständig privatisering är möjlig andra datum för ett större sällskap. Det är endast kontanter, vilket överraskar folk varje kväll. Ta med sedlar.
Le Très Particulier (avenue Junot) nås genom en omarkerad grind minuter från paradrutten och är helt osynlig från gatan. Ingen reservation behövs för baren och drop-in är välkomna, men trädgården är liten, så kom tidigt om ni är fler än sex. Cocktails 18–22 €. Öppet måndag 18:00–01:00, tisdag till lördag 18:00–02:00, söndag 16:00 till midnatt, med DJ-set torsdag till lördag.
Le Sancerre (rue des Abbesses) är ankaret som håller öppet längst: 07:00–02:00 dagligen, till 04:00 fredag och lördag, DJ:s senare, en stor trottoarterrass, en lång sal, stegfri tillgång och ingen fientlighet mot grupper som kommer in. Drinkar och tallrikar kostar 8–20 €, happy hour 18:30–21:00. Maten är standardbrasserimat, så kom för terrassen och öppettiderna, inte för matlagningen.
Om du vill gå ordentligt sent är La Machine du Moulin Rouge (boulevard de Clichy) där festivalkrökan hamnar. Det är en av Europas största klubbar, fyra rum, elektronisk programläggning varje helg plus konserter, 15–25 € inträde beroende på kväll. Biljetter är per evenemang och värda att köpa i förväg, och det finns ingen bordsbeställning att förhandla om, vilket gör det enkelt för en grupp. Det är en separat verksamhet från kabarén intill, trots namnet.
Praktiska anteckningar för veckan
Abbesses (linje 12) är närmaste métro till Parcours du Goût, men det är en av stadens djupaste stationer, med en lång spiraltrappa när hisskön bildas. På en festival-lördag, gå av vid Anvers (linje 2) och ta bergbanan, eller vid Lamarck–Caulaincourt (linje 12) om du är på väg mot vingårdssidan och vill anlända ovanifrån istället för att klättra. Gator på paradrutten stängs för trafik på lördagsmorgonen; taxibilar och ride-hails släpper av dig nedanför kullen och inte längre.
Ha 50–80 € i sedlar. Stånden tar kort eller kontanter, men Au Lapin Agile tar endast kontanter, och små producenter på Parcours går snabbare när du har rätt pengar i handen.
Onsdag och torsdag är veckans lokala, lågtrycksdag, de bästa dagarna för en vingårdsplats och för att äta ordentligt. Fredag öppnar matstånden. Lördag är paraden och höjdpunkten i folkmängden. Söndagseftermiddag är balen, och det är den enklaste dagen att ta med barn. Om du bara har en dag, ta söndagen: vingårdsbesöken rullar, Parcours är öppen, och balen avslutar det hela 19:30 i dagsljus.
Entré, paraden, balen och kyrkan kostar inget. En realistisk dag är 10–20 € för provsmakningar och tallrikar på Parcours, 8 € för kupolen, 35–60 € för en ordentlig sittande lunch, och 40 € om du avslutar på kabarén. Två personer kan göra hela lördagen bra för runt 120 €.
Boka din bädd tidigt och boka den lågt. Att sova på Butte själv är charmigt i ungefär en dag och utmattande i tre: kullen är bara trappor, och under festivalen håller ljudet igång sent. Abbesses, Pigalle och de plattare gatorna runt Lamarck sätter dig tio minuter från vinstockarna med någonstans att sätta dig ner till slut. Börja med en hotellsökning i Paris, och läs den bredare Paris-guiden om du bygger resten av resan kring den här veckan.
En ärlig varning till slut. En halv miljon människor över fem dagar på en kulle med medeltida gatubredd betyder att festivalen är som värst mellan middag och fyra på lördagen. Allt jag rekommenderat ovan fungerar bättre på vardera sidan om det fönstret. Ät vid elva, se paraden, lämna sedan Butte i två timmar och kom tillbaka till kvällen. Vinet kommer fortfarande att vara där.
