På norra sidan av Butte, där rue Saint-Vincent sluttar ner i skuggan, finns en gamay-sluttning bakom gröna staket som de flesta bara går rakt förbi medan de letar efter kaféet på vykortet. Den har beskurits varje vår sedan 1932. Paris har tio fungerande vinlotter som denna innanför sina egna gränser, och alla beskärs, plockas, pressas, buteljeras och etiketteras. Nästan alla är gratis att titta på, och nästan ingen kommer att sälja vinet till dig.
Det här är en dag byggd på att titta snarare än att dricka. Fyra av de tio ligger i öppna offentliga parker där ingen stoppar dig. Tre är inlåsta bakom staket som du kan se igenom. Två öppnar bara under en specifik helg om året. En sitter på väggen till en brandstation. Planera det som en promenad med två vinkällare på slutet, och det fungerar vackert; planera det som en provningsrunda, och du kommer att tillbringa eftermiddagen besviken.
Montmartre-morgonen och vingården alla menar
Börja högst upp och gå neråt. Clos Montmartre (18:e arrondissementet, i hörnet av rue des Saules och rue Saint-Vincent) är hela berättelsens ankare och den enda stadstomten med någon offentlig profil över huvud taget. Den täcker 1 556 kvadratmeter, en remsa av sluttningen som är märkbart mindre på plats än på fotografier, planterad med omkring 1 762 vinstockar fördelade på 27 sorter, ungefär tre fjärdedelar gamay och en femtedel pinot. Marken köptes tillbaka från exploatörer och planterades om 1932, vilket är anledningen till att raderna står i en besvärlig vinkel mot gatan: de följer den gamla tomten, inte stadsplanen.
Vingården är inhägnad och låst året runt. Du ser den från trottoaren, och för en grupp av vilken storlek som helst fungerar det bra, eftersom staketet löper längs hela sluttningen och alla får en klar vy. Det kostar ingenting och tar fem minuter. Gå dit före tio, för sent på morgonen är hörnet nedanför en stående kö av kamerastativ. Flaskorna dyker upp på mairie du 18e för ungefär 50–60 euro, vilket är ett välgörenhetspris kopplat till en kuriositet snarare än ett vinpris. Köp en för etikettens skull om du vill; ingen bör låtsas något annat.
Tre minuter uppför backen ligger Musée de Montmartre — Jardins Renoir (18:e arrondissementet, rue Cortot), det enda pålitliga lagliga sättet att stå inne bland vinstockarna i stället för att titta genom dem. Den guidade visningen i vingården med provning, ett graverat glas och museientré kostar 43 euro; enbart museientré ligger på omkring 15 euro. Platserna på den guidade visningen är begränsade och den säljer slut, så boka i stället för att dyka upp. Även om du hoppar över turen är trädgårdsterrassen den enskilt bästa utsiktsplatsen över Clos: du ser ner längs raderna i stället för tvärs över dem, med taken i 18:e arrondissementet bakom. Par kan göra hela saken på en timme. Större sällskap bör använda museets särskilda gruppbokning i stället för att komma tolv personer och hoppas på tur.
Femton minuter norrut, långt ifrån folkmassorna på Butte, odlar Les Jardins du Ruisseau (18:e arrondissementet, uppe vid Porte de Clignancourt) vinstockar längs en övergiven järnvägsskärning några minuter från loppmarknaden. Den drivs av en förening och bemannas av volontärer, så den fungerar på öppna dagar och bokade besök snarare än drop-in, och öppettiderna beror verkligen på vem som är ledig den veckan. Mejla i förväg om du tar med folk. Den håller evenemang under skördeveckan i oktober och ligger nu vid en ingång till den nya promenaden Petite Ceinture, vilket gör den till ett medvetet stopp snarare än en chansning.
På väg ner mot Pigalle igen har Vigne de la Caserne Blanche (9:e arrondissementet, rue Blanche) haft vinstockar på sin vägg sedan 1926. Paris brandmän håller fortfarande en skörd, och den avslutas med att den senast gifta sapeuren och hens make/maka trampar druvorna. Resultatet blir trettio till femtio flaskor av det de kallar château-blanche, ceremoniellt och inte på något sätt avsett att drickas. Detta är en aktiv brandstation. Det finns inga besök, inget inträde, aldrig. Du tittar upp från trottoaren i två minuter och går vidare, och du knackar inte på.
Två kullar i nordost där vinstockarna ligger i offentliga parker
Den andra promenaden är listans bästa valuta för pengarna och nästan ingen gör den. Clos des Envierges, i Parc de Belleville (20:e arrondissementet), är 250 kvadratmeter pinot meunier och chardonnay planterade 1992 på en kulle som munkar brukade från 1200-talet. Detta var vingårdstrakt långt innan det var Paris, och terrasseringen vittnar fortfarande om det. Parken är offentlig och utan staket, du går ända fram till vinstockarna, och det finns ingen bokning och ingen storleksbegränsning. Vinet säljs aldrig; det enda sättet att smaka det är på 20:e arrondissementets vår- och skördeevenemang. Klättra upp till toppen av parken efteråt för utsikten västerut över hela staden, och ta de målade väggarna på gatorna nedanför på vägen upp. Stoppet kostar ingenting, och det är det som får folk att förstå ämnet.
Tjugofem minuter nordväst ligger Vignes de la Butte Bergeyre (19:e arrondissementet, på kullen ovanför Buttes-Chaumont) och är den mest hemliga av dem alla. Tomten heter egentligen Clos des Chaufourniers: 600 kvadratmeter sauvignon, chardonnay, muscat, chasselas och pinot noir på en trädgårdsstadskulle från 1930-talet med omkring 600 invånare, som de flesta parisare aldrig har klättrat upp på. Den är inhägnad och stängd nästan hela året, så det vanliga besöket är en titt genom staketet. Den öppnar för Fête des Jardins i slutet av september, när stadens trädgårdsmästare bjuder på Bergeyre-cuvéen. Vägen upp är branta trappor, det finns ingen rullstolsanpassning, och gatorna på toppen är bostadsområde och tysta. Gå dit för utsikten lika mycket som för vinstockarna. En klar morgon sitter Sacré-Cœur rakt i springan mellan två hus, och den vyn är anledningen att ta sig upp.
Östern och sydvästern för vinstockar du kan stå intill
Clos de Bercy, i Jardin Yitzhak-Rabin (12:e arrondissementet), är den historiskt mest laddade marken i den här artikeln. Trehundrafemtio vinstockar på 660 kvadratmeter, planterade på 1990-talet på platsen för Bercy-magasinen som en gång hanterade det mesta av vinet som dracks i huvudstaden. Tunnor kom uppför Seine, lagrades här och gick in i staden från exakt denna jordplätt. Parken är öppen, utan staket och passar alla grupper. Det finns en liten deltagande skörd varje höst, men den är i grannskapsskala och drivs för de boende, inte en produkt du kan boka; är du där när det händer, titta på med artighet. De gamla magasinsbyggnaderna finns kvar längs cour Saint-Émilion i närheten, vilket är det som gör stoppet värt metroturen snarare än bara ett foto av tio meter vinstockar.
På andra sidan floden och sydväst, Clos des Morillons, i Parc Georges-Brassens (15:e arrondissementet), är den av stadens vingårdar som är lättast att nå och ställa sig bredvid. Den omfattar 1 200 kvadratmeter och omkring 720 vinstockar (pinot noir, pinot meunier och bordsdruvor), planterade 1983 på platsen för den gamla hästmarknaden Vaugirard, vars järnhallar fortfarande står vid parkens ingång. Inget staket, ingen bokning, inga problem med en busslast om du har en. Ungefär 300 flaskor om året går till välgörenhetsauktion, vilket gör vinet praktiskt taget omöjligt att köpa, så poängen här är utsikten ner längs de terrasserade raderna med bostadshusen i 15:e bakom. Det är den mest alldagligt kännbara vingården på listan, och det är just tjusningen.
Clos Saint-Juliénas, i Square Félix-Desruelles (6:e arrondissementet, precis intill boulevard Saint-Germain), är tio vinstockar. Det är hela vingården, och den är den minsta i Paris. Den sköts av brödraskapet Saint-Juliénas des Prés, som varje år upptar en lokal profil med ordentlig ceremoni, och flaskorna som blir resultatet går till välgörenhet för 50 euro och uppåt. Torget är öppet, livligt och ligger vid en huvudboulevard, så det passar en liten grupp som stannar i två minuter: det finns inget att gå in i och inga faciliteter. Se det som ett skämt som är helt och hållet allvarligt menat, för det är exakt vad det är.
Vigne du Jardin écologique, inne i Jardin des Plantes (5:e arrondissementet), är den enda tomten här som planterats för vetenskap snarare än nostalgi. Vid sidan av pinot noir, chardonnay och gamay bär den de amerikanska hybriderna noah och baco, muscat de Hambourg, chasselas de Fontainebleau och en skyddad vildvin, ett levande dokument över vad filoxera-eran gjorde med den europeiska vinodlingen och vad man försökte som svar. Själva botaniska trädgården är gratis; den ekologiska trädgården har begränsade öppettider och ses bäst på en guidad visning, och museets gallerier har separata biljetter. Kolla öppettiderna innan du tar med en grupp, annars går du en lång väg till en stängd grind.
Jardin du presbytère de Saint-François-Xavier (7:e arrondissementet) är den renaste det-skulle-du-aldrig-veta-att-det-fanns-posten, två minuter från turistströmmen kring Invalides. Det är privat församlingsmark med vinstockar i, stängd större delen av året, öppen för församlingsfester och helgen Rendez-vous aux Jardins. Endast små grupper, och bara på öppna dagar. Dyck inte upp oanmäld. Det här är någons trädgård kopplad till någons arbete.
Den enda vingård nära Paris som du verkligen kan gå in i
Clos du Pas Saint-Maurice ligger i Suresnes i Hauts-de-Seine, strax utanför stadsgränsen snarare än i arrondissementen. Den förtjänar sin plats ändå, för med ett hektar och omkring 4 500 flaskor om året av tre vita cuvéer är den den största vingården i Île-de-France och den enda inom rimligt avstånd som du faktiskt kan gå in i. Gratis entimmesvisningar i vingården ordnas på vardagar efter överenskommelse på +33 1 47 98 90 18, vinkällaren öppnar på måndagar, provningarna är knutna till stadsevenemang, och skördefesten infaller första söndagen i oktober. Flaskorna kostar 11–14 euro på turistbyrån, ett vanligt pris för ett vin du kan dricka, vilket efter en dag av välgörenhetsflaskor för 50 euro bakom staket känns nästan chockerande. För grupper är detta utan tvekan listans bästa alternativ.
Var du faktiskt kan dricka något
Två inomhusalternativ räddar dagen när det regnar, vilket det kommer att göra i Paris. Le M. Musée du Vin (16:e, i de gamla stenbrottskällarna nära Passy) har bytt profil och är nu delvis museum, delvis restaurang, delvis provningsskola. Entrén kostar 15 euro fullpris och 10 euro reducerat, provningskurser kostar extra, och de schemalagda klasserna hålls fredag 18:00–20:00 och lördag 15:00–17:00. Det är stängt söndag och måndag, vilket överraskar många. Man tar grupper på allvar: mottagningar från 10 till 200 personer för provningar, seminarier och privata middagar, med offert inom 24 timmar.
Les Caves du Louvre (1:a, några gator bakom palatset) är det bättre valet för två personer som vill ha en timme av riktig undervisning. Ludvig XV:s källarmästare fyllde det kungliga bordet från dessa valv, och rummet känns fortfarande som en fungerande vinkällare snarare än en utställning. Upplevelserna tar upp till 20 personer, privat bokning och blandningsworkshops finns tillgängliga, och du bör räkna med ungefär 30–60 euro per person beroende på vad du väljer. Engelskspråkiga turer bokas snabbt upp, så reservera minst en vecka i förväg.
Skördeveckan och de andra öppna dagarna 2026
Om du kan välja datum, välj oktober. Den 93:e Fête des Vendanges de Montmartre äger rum 7–11 oktober 2026, med Ban des Vendanges vid själva vinstockarna. Det är den enda veckan då Clos slutar vara något bakom ett staket och blir ett evenemang, och Les Jardins du Ruisseau är en av platserna. Boka boende tidigt för det; 18:e arrondissementet fylls upp. I slutet av september kommer Fête des Jardins, då grinden till Butte Bergeyre öppnas och stadens trädgårdsmästare häller upp Bergeyre-cuvéen. Rendez-vous aux Jardins-helgen är din chans vid Saint-François-Xavier-prästgården. Suresnes håller sin skördefest första söndagen i oktober, och Bercy kör sin lilla grannskapsskörd i samma höstfönster. För vad mer som händer under de veckorna, se vår Parisguide.
Planeringsanteckningar
Allt inne i staden nås med tunnelbanan. Montmartreklustret nås från Lamarck-Caulaincourt; Belleville och Butte Bergeyre från Pyrénées och Buttes-Chaumont; Bercy från Cour Saint-Émilion; Georges-Brassens från Convention eller Porte de Vanves. Köp ett Navigo Easy-kort och ladda ett carnet istället för att betala enkelbiljetter. Suresnes nås med spårvagn T2 längs Seine eller förortståget från Saint-Lazare, och tar ungefär en halvtimme dörr till dörr.
Inget här kräver kontanter förutom en och annan donationsburk i en koloniträdgård. Flaskförsäljningen på mairie du 18e och på Suresnes turistkontor tar kort.
Vinstockarna är gröna och värda att fotografera från maj till oktober och bara pinnar från november till mars. Oktober är den enda månaden med riktiga evenemang. Mornarna slår eftermiddagarna överallt på Butte. Backarna vid Belleville och Bergeyre är genuint branta. Räkna med det för alla med rörelsehinder, och hoppa över Bergeyre helt om trappor är ett problem.
Åtta av stadens tio tomter kostar ingenting alls. En realistisk hel dag landar på omkring 43 euro för den guidade visningen i Montmartre och 15 euro för entrén till vinmuseet, plus vad en provningskurs kostar ovanpå; två personer kan göra hela promenadvägen för transportkostnaden om de hoppar över turerna. Om du vill ha en flaska du faktiskt kan öppna är 11–14-euroflaskorna från Suresnes det enda ärliga svaret.
Bo i 18:e om skördeveckan är anledningen till att du kom, eller någonstans centralt på högra stranden om du vill hinna med parkerna i öster och sydväst samma dag. Jämför priser och lägen med vår hotellsökning i Paris.
