Saint-Germain-des-Prés, Paris: Ein Stadtteilführer zum literarischen Viertel am linken Seineufer

Im Café de Flore und Les Deux Magots tragen Kellner in schwarzen Westen noch immer Tabletts an den Tischen vorbei, an denen Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir einst über Philosophie stritten, während ihr Kaffee kalt wurde. Die beiden Cafés liegen vierundvierzig Meter voneinander entfernt am Boulevard Saint-Germain und tun dies seit über einem Jahrhundert – nahe genug, dass Stammgäste Partei ergriffen, so wie andere Viertel Fußballmannschaften wählen. Ein paar Straßen weiter, in der überdachten Galerie der Cour du Commerce Saint-André, schenkt Le Procope seit 1686 aus, was es nach den meisten Maßstäben zum ältesten durchgehend betriebenen Café-Restaurant von Paris macht. Saint-Germain-des-Prés muss nicht an seinem Ruf arbeiten; es stellt einfach weiterhin dieselben Tische auf wie immer.

Was sich weniger geändert hat, als man erwarten würde, ist der Rhythmus. Dies ist ein Viertel, das von Ritualen lebt – Kellner, die die Bestellung eines Stammgasts kennen, bevor sie ausgesprochen wird, Antiquitätenhändler, die ihre Schaufenster absichtlich halb leer lassen, ein Tempo am Boulevard Saint-Germain, das sich am Nachmittag zu einem Bummel verlangsamt. Der Stein ist haussmannisch und von der Farbe blasser Butter, die Straßen werden enger und dörflicher, je weiter man sich vom Boulevard entfernt, und nichts davon ist billig. Dies ist das Linke Ufer in seiner glänzendsten Form, und es weiß das.

Das literarische Café-Viertel

Der Ruf des Viertels wurde Mitte des 20. Jahrhunderts begründet, als Sartre und Beauvoir sich für Stunden im Café de Flore und Les Deux Magots niederließen, arbeiteten, stritten und den kalt werdenden Kaffee offenbar völlig ignorierten. Es war nicht nur Philosophie – die Keller des Gebiets rund um die rue Saint-Benoît beherbergten die Pariser Jazzszene der Nachkriegszeit, verrauchte Räume, in denen eine andere Art von nächtlicher Debatte lautstark geführt wurde. Selbst die Vokabeln der Kunst des 20. Jahrhunderts verdanken diesen Straßen etwas: Guillaume Apollinaire wird allgemein zugeschrieben, das Wort „Surrealismus“ im Café de Flore geprägt zu haben – ein einzelnes Wort, das auf einer Terrasse ausgesprochen wurde und letztlich eine ganze Bewegung benannte.

Dieses literarische Gewicht ist noch immer erkennbar, wenn man weiß, wo man hinschauen muss – eine Gedenktafel, ein Tisch am Fenster, die besondere Stille im Speiseraum der Deux Magots vor Mittag –, aber es kippt nie in museale Erstarrung. Dies sind arbeitende Cafés, voller Einheimischer, die Le Monde lesen, genauso wie Touristen, die Hemingways Paris nachvollziehen, und genau diese Balance verhindert, dass die Mythologie zu Kitsch gerinnt.

Wo man isst und trinkt

Beginnen Sie mit der Adresse, die einen ganzen Kochstil berühmt gemacht hat. Yves Camdebourdes Le Comptoir du Relais, versteckt im Hôtel Relais Saint-Germain am Carrefour de l'Odéon, ist der Meilenstein der Bistronomie – der Ort, dem zugeschrieben wird, die Techniken der Haute Cuisine auf Bistroteller und -preise gebracht zu haben. Für das Abendessen mit Platzservice ist eine Reservierung Monate im Voraus nötig, aber der Trick, den Einheimische nutzen, ist die angeschlossene Bar ohne Reservierung, L'Avant Comptoir, die die kleinen Gerichte derselben Küche an alle serviert, die bereit sind, am Tresen zu stehen.

Ein kurzer Spaziergang entlang der rue de Seine führt zu zwei weiteren Ankern derselben Nachbarschafts-Bistro-Tradition. Fish La Boissonnerie ist das zuverlässige – ein Bistro am Linken Ufer, das auf einer Weinkarte mit kleinen Produzenten aufbaut, die überwiegend biologisch und biodynamisch ist, die Art von Ort, dem Sie an einem Dienstag vertrauen können, ohne vorher Bewertungen zu prüfen. Gegenüber treibt sein ambitionierteres Geschwister Semilla das Kochen weiter und bezieht seinen Wein vom benachbarten La Dernière Goutte, was einiges darüber aussagt, wie eng dieser Abschnitt der rue de Seine vernetzt ist – Restaurants, Weinhandlungen und Küchen stützen sich innerhalb von hundert Metern gegenseitig.

Für etwas Älteres und Lauteres: Brasserie Lipp serviert seit 1880 Choucroute garnie und Kalbskopf unter Kellnern mit nummerierten Anstecknadeln, mit einem kaum veränderten Jugendstil-Speiseraum. Es ist Brasserie-Theater ebenso wie Abendessen – ein Raum, der das Beobachten ebenso belohnt wie das Essen.

Und dann sind da noch die beiden Cafés, die die Identität des gesamten Viertels verankern: Café de Flore und Les Deux Magots, die noch immer den Kaffee servieren, den Sartres Generation ganze Nachmittage lang trank – teurer als nötig, aber einmal lohnt es sich allein für den Raum. Für ein noch älteres Paris ist der Speiseraum von Le Procope in der Cour du Commerce Saint-André weniger ein Restaurant als ein Stück 17. Jahrhundert, das zufällig noch Reservierungen annimmt.

Nachtleben: Weinbars statt Clubs

Saint-Germain-des-Prés macht keine Nachtclubs, und das will es auch nicht. Dies ist Terrain für Weinbars und Cocktail-Lounges, wo die späte Menge fürs Abendessen gekleidet ist statt zum Tanzen, und die Nacht neigt dazu, auszuklingen, statt zu einem Höhepunkt zu kommen. Castor Club, hinter schweren Holztüren in der rue Hautefeuille, ohne Schild, mixt seit 2011 ernsthafte Cocktails in einem Raum im Stil einer Jagdhütte – die Art Bar, von der man bereits wissen muss, um sie zu finden. Ein paar Straßen weiter in der rue Mazarine betreibt Prescription Cocktail Club seit 2009 seinen eigenen Speakeasy-Raum, ebenso ernst mit den Drinks, ebenso desinteressiert an einer Tanzfläche.

Wenn Sie aus dem Marais oder von Pigalle kamen und erwarteten, dass die Nacht bis zum Morgengrauen dauert, kalibrieren Sie neu: Hier wird früher geschlossen, und genau das ist der Punkt. Die Version des Viertels von einem großen Abend ist eine gute Flasche und ein langes Gespräch, nicht eine Schlange.

Was man unternehmen kann

Der Jardin du Luxembourg ist das wahre Wohnzimmer des Viertels, am südlichen Rand von Saint-Germain-des-Prés, wo es ins Lateinerviertel übergeht. Marie de Médicis beauftragte die fünfundzwanzig Hektar großen Gärten 1612, und was sie hinterließ, tut noch immer genau das, wofür es gebaut wurde: eine funktionierende Bienenhalle zwischen den Bäumen, ein Obstgarten mit alten Apfelsorten, ein formaler Rosengarten und – das Detail, an das sich jeder erinnert, der einen Nachmittag hier verbracht hat – kostenlose grüne Metallstühle rund um das Grand Bassin, wo Sie sitzen können und den Kindern zusehen können, die Spielzeugsegelboote über das Wasser nahe dem Medici-Brunnen schieben, so lange Sie möchten.

Für etwas Ruhigeres und deutlich weniger Überlaufenes beherbergt das Musée National Eugène Delacroix die eigentliche Wohnung und das Atelier des Malers in der rue de Furstemberg, eines der kleinsten und ruhigsten Museumserlebnisse im zentralen Paris – keine Schlange, keine Menschenmenge, nur die Räume, in denen die Arbeit entstand. In der Nähe ist die Église Saint-Germain-des-Prés die älteste erhaltene Kirche von Paris, ihr grüner Glockenturm das Wahrzeichen, das dem Viertel seine Silhouette verleiht, und der Eintritt ist kostenlos. Und zurück in der Cour du Commerce Saint-André ist die überdachte Passage von 1776, verankert durch Le Procope, allein für einen langsamen Spaziergang einen Blick wert – eines der letzten intakten Fragmente des Paris, das es vor Haussmanns Boulevards gab, die alles um ihn herum durchschnitten.

Antiquitäten, Design und die Marktstraße

Rue Jacob, rue de Seine und rue Bonaparte bilden das Rückgrat des Viertels für Antiquitäten und Design, eine Abfolge von Schaufenstern, die Händler für Möbel aus dem 18. Jahrhundert mit zeitgenössischen Galerien mischen, viele kaum verändert in ihrer Fläche seit dem Galerie-Boom der Nachkriegszeit, der diesen Abschnitt erstmals berühmt machte. Das formale Zentrum des Gewerbes ist der Carré Rive Gauche, ein kompaktes Straßenraster, in dem die Händler so dicht gedrängt sind, dass ein einziger Nachmittagsspaziergang Möbel, Silber, alte Karten und zeitgenössische Kunst abdecken kann, ohne eine einzige größere Straße zu überqueren.

Dies ist kein Einkaufen im Sinne eines Bummels über die Hauptstraße – die Hälfte der Türen ist bewusst unzugänglich, halbleere Fenster sollen Seriosität signalisieren, statt Laufkundschaft anzulocken. Aber das gehört auch zum Theater dazu, und selbst ein Nicht-Käufer kann eine zufriedenstellende Stunde damit verbringen, die Schaufenster entlang der Straßen zu betrachten, die seit Jahrzehnten mehr oder weniger so aussehen.

Wo man in Saint-Germain-des-Prés (6. Arrondissement) übernachtet

Seien Sie sich der Kosten bewusst, bevor Sie buchen: Dies ist eine der teuersten Ecken des Linken Ufers zum Schlafen, und die Preise sind entsprechend – ein Boutique-Doppelzimmer kostet hier regelmäßig mehr als ein vergleichbares Zimmer im Marais oder im 10. Arrondissement. Was diese Prämie kauft, ist die Lage. Alles oben Beschriebene – die Cafés, der Garten, die Antiquitätengassen, Le Procoppes Speiseraum aus dem 17. Jahrhundert – liegt innerhalb von fünfzehn Gehminuten, mit der Seine und dem Louvre ebenso nah auf der anderen Seite.

Fortbewegung

Drei Métro-Stationen erledigen hier die Arbeit, alle innerhalb von etwa 400 Metern voneinander. Saint-Germain-des-Prés an der Linie 4 liegt am oberen Ende des Boulevard Saint-Germain; Mabillon an der Linie 10 ist zwei Minuten weiter südlich; und Odéon, bedient von den Linien 4 und 10, bringt Sie zum Carrefour de l'Odéon, direkt beim Le Comptoir du Relais. Zwischen den dreien ist fast das gesamte Viertel von einem Métro-Ausgang in weniger als zehn Minuten zu Fuß erreichbar. Für Flughafenverbindungen sind die RER-B- und -C-Linien ein kurzer Fußweg östlich an der Saint-Michel Notre-Dame – von dort sind es nach Orly etwa 30 Minuten mit Straßenbahn und Zug oder eine 15- bis 20-minütige Fahrt mit dem Auto, während Charles de Gaulle je nach Verkehr näher an 40 Minuten bis einer Stunde mit dem Taxi liegt oder einer direkten RER-B-Fahrt mit Fußwegen an beiden Enden.

Es ist ohnehin ein Viertel, das mehr für Füße als für Verkehrsmittel gebaut ist. Die Entfernungen sind kurz, die Straßen eng, und der ganze Sinn von Saint-Germain-des-Prés ist die Version von Paris, die man nur bekommt, wenn man es langsam geht – vorbei an den Antiquitätenhändlern in der rue Jacob, durch die Cour du Commerce Saint-André und hinaus zurück auf den Boulevard Saint-Germain, wo die beiden berühmtesten Café-Terrassen der Stadt noch immer, wie immer, vierundvierzig Meter voneinander entfernt sind.