Canal Saint-Martin: el barrio de París donde realmente viven los locales

Dos pasarelas de hierro cruzan el agua a lo largo del muelle de Valmy y del muelle de Jemmapes, y en cualquier tarde templada los escalones de piedra que bajan al canal se llenan de gente que compró una botella en la tienda de la calle y no tiene ningún otro sitio donde preferiría estar. Aquí no hay ningún monumento por el que hacer cola: el propio canal hace el trabajo, junto con las esclusas dobles que suben y bajan las gabarras a su paso. Excavado en 1825 por orden de Napoleón para llevar agua potable a París y permitir que las gabarras de carga evitaran el largo y serpenteante Sena, la vía fluvial de 4,5 km divide el distrito 10 en dos, y casi todo lo que merece la pena se concentra a lo largo de sus orillas entre la Plaza de la República y la Cuenca de la Villette, al norte. Este es un París con la camisa fuera del pantalón: bistrós en lugar de brasseries con manteles blancos, una bodega con pizarra en lugar del libro de cuero del sumiller, una multitud que vive aquí y no ha sido traída en autobús para pasar la tarde. Recompensa a quienes están dispuestos a sentarse en un escalón durante una hora más que a quienes van tachando monumentos.

Por qué es conocido el Canal Saint-Martin

El canal es el verdadero protagonista y recompensa la atención pausada más que una sola foto. Napoleón ordenó construirlo entre 1802 y 1825, y la ingeniería sigue funcionando exactamente como se diseñó: el agua desciende 25 metros a lo largo de nueve esclusas mientras recorre los 4,5 km completos desde la Cuenca de la Villette hasta el Sena en el Puerto del Arsenal, y un sábado por la tarde puedes ver cómo se llena una cámara de esclusa, se abren las compuertas y una gabarra se eleva unos metros delante de ti, sin prisa, como una pieza de relojería que a nadie le ha importado modernizar. Es el tipo de barrio hecho para quienes ya han visto el Louvre y la Torre Eiffel y quieren ver cómo pasan los parisinos una tarde libre: sentados en los escalones con un vaso de papel de vino, mirando el agua, sin prisa por ir a ningún otro sitio. Es ideal para los amantes del café y del vino natural que buscan una escena gastronómica auténticamente local, y para los viajeros de presupuesto medio que quieren una base céntrica y bien comunicada sin pagar los precios del Marais o Saint-Germain. Es menos adecuado para quien necesite salir del hotel y encontrarse directamente con un monumento famoso, o para quien quiera un silencio total después del anochecer: el paseo marítimo se llena de ruido de pícnics en las noches templadas, especialmente los viernes y sábados.

Dónde comer y beber

La cultura del café aquí es anterior a la mayor parte de la escena de tercera ola que desde entonces ha arrasado el resto de París. Ten Belles, escondido en la calle de la Grange aux Belles, a unos pasos del agua, abrió en 2012 como uno de los primeros tostadores de especialidad de la ciudad y todavía hace cola por su café de filtro y su mostrador de bollería que cambia a diario: llega antes de las 9 de la mañana un fin de semana si quieres un asiento y no un sitio en la acera de fuera.

A unos minutos a pie, en la rue Lucien Sampaix, Holybelly es la institución del brunch del canal desde 2013; sus tortitas y sus platos salados de desayuno son tan populares que el café ahora tiene dos locales en la misma calle, y ambos hacen cola los fines de semana. Para cenar, la apuesta es Le Verre Volé, en la rue Lancry, a medio camino entre tienda de botellas y bistró: eliges un vino natural directamente de la estantería, lo bebes en tu mesa y comes un breve menú diario de producto que cambia según lo que haya llegado esa mañana. Es la mesa más reservada del barrio, así que reserva con antelación en lugar de acercarte con la esperanza de encontrar sitio. En la zona, espera platos principales de bistró y raciones de bar de vinos en el rango de 12 a 25 euros, y café con bollería generalmente por menos de 10 euros, notablemente más asequible que el Marais, justo al otro lado del canal.

Para algo menos premeditado, Chez Prune, en la rue Beaurepaire, es el clásico mirador frente al canal desde mucho antes de la actual ola de aperturas. Abre desde el desayuno hasta las 2 de la madrugada, y es igual de bueno para un café a las 10 de la mañana que para un aperitivo a las 7 de la tarde con el agua justo delante. Y si prefieres comer en puestos de mercado a sentarte a un menú, el Marché Saint-Quentin, el mercado cubierto de hierro junto a la Gare de l'Est que data de 1866, tiene una zona de degustación donde es fácil preparar un almuerzo barato y rápido entre puestos sin salir del edificio.

Vida nocturna

Este no es un distrito de discotecas, y no pretende serlo: la escena nocturna aquí se basa en bares y un auténtico local de música en vivo en lugar de una hilera de porteros y colas. Le Point Éphémère, un almacén reconvertido justo en el agua del muelle de Valmy, viene organizando conciertos, sesiones de DJ y exposiciones de arte desde 2004, y todavía programa un calendario constante de conciertos entre semana y los fines de semana, con una terraza junto al canal que se llena antes y después de los conciertos y sigue animada mucho después de que la música se detenga.

Para algo más teatral, Le Comptoir Général ocupa un espacio de 1.300 m² en el muelle de Jemmapes decorado como una tienda de curiosidades maximalista: parte bar de ron, parte espacio para eventos, con un brunch de fin de semana que atrae a un público completamente distinto de los bebedores nocturnos que abarrotan el local después del anochecer. La rue Lancry, que ya ejerce como calle del vino del barrio, también alberga Sur Mer, un pequeño bar de ostras y vino al que es fácil pasar de largo y que merece la pena no dejar pasar: de esos sitios en los que entras para tomar una ronda y acabas quedándote por tres.

Cosas que hacer

La actividad por defecto aquí, y posiblemente la única que realmente necesitas, es caminar por el canal. Empieza cerca de République y sigue los muelles de Valmy y de Jemmapes hacia el norte, pasando por las dos pasarelas de hierro y las esclusas dobles, viendo cómo se elevan y descienden las gabarras a tu paso, hasta que el agua se abre en la amplia Cuenca de la Villette. No cuesta nada y lleva una hora si no te detienes; considerablemente más si lo haces, y la mayoría lo hace, acomodándose en los escalones de piedra con una botella comprada en alguna tienda del camino y sin un plan concreto para el resto de la noche.

Para ver la misma agua desde abajo, Canauxrama ofrece paseos en barco guiados por las esclusas y los puentes giratorios del canal y por el túnel subterráneo que lleva el agua bajo la Bastilla hasta el Sena, con rutas de 1h15 a 2h30 y salidas durante todo el año: una forma de sentir los 25 metros completos de desnivel en lugar de solo leerlos en una placa.

Compras

Dos calles hacen la mayor parte del trabajo si quieres ir de compras en lugar de solo comer y beber durante el día. La rue de Marseille se inclina hacia la moda de tendencia, con establecimientos de marcas como A.P.C. y Agnès B. junto a una serie de boutiques independientes: recompensa un paseo tranquilo más que una visita selectiva, y la mayoría de las tiendas aquí ya han cerrado para cuando los escalones del canal se llenan por la noche.

La rue de Lancry, por su parte, integra tiendas de alimentación en su franja de bares de vino: una carnicería de buena reputación, una quesería, una tienda de vinos especializada y un puñado de pequeños establecimientos independientes que se adaptan más a un paseo sin rumbo que a una lista de la compra. Es el tipo de calle donde acabas llevándote a casa la cena en lugar de una bolsa de una marca de moda.

Dónde alojarse en Canal Saint-Martin (distrito 10)

Las calles que abrazan el propio canal (muelle de Valmy, muelle de Jemmapes, rue Beaurepaire, rue de Lancry) te ponen dentro de la escena de bares y restaurantes y a un paseo de cinco a diez minutos tanto de las paradas de metro de République como de Jacques Bonsergent. Es la elección correcta para quien prioriza el ambiente sobre la proximidad a un monumento concreto, y en general es más amable con el presupuesto que una habitación equivalente en el Marais o Saint-Germain, en coherencia con el ambiente general de gama media del barrio. Las habitaciones aquí tienden a agotarse más rápido los fines de semana de buen tiempo, cuando el propio canal se convierte en el evento principal y cada escalón y terraza se llenan, así que reserva con antelación para una noche de viernes o sábado en lugar de suponer que encontrarás algo a la llegada.

Cómo moverse

Tres estaciones de metro flanquean el barrio, y cuál uses depende sobre todo de en qué extremo del canal te alojes. Jacques Bonsergent, en la línea 5, está a unos 350 m del canal, en el extremo del Faubourg Saint-Martin. République, a la que llegan las líneas 3, 5, 8, 9 y 11, ancla el borde sur y es la estación mejor comunicada para llegar al resto de París, por lo que es la opción sensata si te mueves mucho por la ciudad. Goncourt, en la línea 11, cubre el tramo norte hacia la Cuenca de la Villette. La Gare de l'Est y la Gare du Nord están ambas a 10-15 minutos a pie, con el RER B que va directo desde la Gare du Nord al aeropuerto Charles de Gaulle: conviene saberlo si vas directo desde o hacia un vuelo en lugar de pasar primero por el centro de París. Se aplica la precaución estándar de ciudad alrededor de République por la noche y en las calles secundarias más tranquilas, aunque el propio canal permanece bien concurrido hasta tarde, especialmente donde la multitud se queda en las noches cálidas.