La escalera de Denfert-Rochereau gira tan cerrada sobre sí misma que nunca ves más de dos escalones por delante, y hacia el cuadragésimo el ruido de la plaza de arriba simplemente se apaga. Lo que espera abajo se lee como un plano urbano: kilómetros de galerías excavadas para construir la ciudad de arriba, más tarde repletas de pared a pared con el contenido de sus cementerios. París lleva doscientos cuarenta años archivando a sus muertos bajo sí misma, y este paseo hace legible ese arreglo.
Empieza en la superficie, en la plaza que lo provocó todo
Antes de las escaleras, dedica diez minutos a la Fontaine des Innocents (Les Halles, distrito 1). Es una plaza libre y abierta con una fuente renacentista en el centro y mucha gente comiendo en los escalones, y es la razón de que existan las Catacumbas. Durante siglos esto fue el Cimetière des Innocents, el camposanto de casi todo el centro de París, con sus fosas rellenadas y vueltas a cavar hasta que el suelo quedó muy por encima de la calle y presionó húmedo contra los sótanos de las casas de su borde. A partir de 1786 se levantó todo el cementerio, carreta a carreta, y se volcó en las canteras abandonadas al sur de la ciudad. Todos los demás lugares de este artículo descienden de esa decisión.
La fuente se restauró en 2024 y se nota. Cinco de los paneles en relieve originales de Jean Goujon se exponen en el Petit Palais desde noviembre de 2025, así que lo que ves aquí es en parte una copia, algo que conviene saber antes de fotografiarla. También funciona como punto de encuentro para un grupo: sin entrada, céntrica e imposible de fallar.
El osario bajo Denfert-Rochereau
Las Catacombes de Paris (Denfert-Rochereau, distrito 14) reabrieron el 8 de abril de 2026 tras una reforma de cinco meses y 5,5 millones de euros, y el cambio es lo bastante importante como para que los consejos antiguos sobre la visita ya no sirvan. Las galerías se han relicitado, de forma teatral, con los muros de huesos modelados en vez de aplanados bajo una tira de fluorescente, y la audioguía se activa por ubicación: habla cuando llegas a un sitio, no cuando pulsas un número. La narra la voz de Héricart de Thury, el ingeniero que convirtió un vertedero de huesos en un osario diseñado en la década de 1810, y ese enfoque hace un trabajo real. Dejas de leer los muros de fémures como un decorado de terror y empiezas a leerlos como el sistema de archivo de alguien.
La entrada de adulto cuesta 31 €, con hora asignada y audioguía incluida. Es mucho dinero para noventa minutos bajo tierra. Lo que obtienes a cambio es alrededor de kilómetro y medio de caminata sobre un suelo irregular y arenoso, con un frío constante de unos 14 °C, entre muros apilados a la altura de los hombros con los cementerios parroquiales vaciados de París, cada sección señalizada con el camposanto del que procede y el año en que llegó.
El acceso es la limitación. Hay 131 escalones de bajada y 112 de subida, sin ascensor ni alternativa accesible, así que el recinto no es apto para personas con problemas de movilidad. La escalera de caracol también resulta desagradable para quien no soporta los espacios estrechos, incluso antes de llegar a los huesos. El aforo está limitado a 200 personas dentro en cualquier momento, por eso las entradas son con hora asignada y por eso se agotan. Reserva en la web oficial, y solo ahí. Hacer cola en la puerta no funciona, porque la puerta no puede venderte lo que el reloj ya ha asignado.
Se aceptan grupos con reserva previa y tarifa de grupo, pero el límite de 200 personas hace que cualquier grupo de cierto tamaño se reparta entre varias franjas horarias. Cuenta con que tu grupo baje por turnos en vez de junto, y avisa a la gente de dónde reagruparse a la salida, que no es la entrada. Las parejas y quienes viajan solos lo tienen más fácil aquí: una entrada, una franja, nada que coordinar.
A cincuenta metros, y gratis
Cruza la plaza hasta el Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin (Denfert-Rochereau, distrito 14). Está en la misma plaza que la entrada del osario y explica por qué la calle de fuera se llama avenue du Colonel Rol-Tanguy: la Liberación de París se dirigió en agosto de 1944 desde un búnker de mando veinte metros bajo este edificio, conectado a la red telefónica de la ciudad.
La entrada a las colecciones y al búnker es gratuita. La pega es que las plazas para el búnker son muy limitadas y se reparten en persona en recepción el mismo día. No puedes reservar una online la noche anterior, así que llega temprano si el refugio es lo que te interesa. Por las tardes hay una versión de la visita al búnker en realidad mixta si ya se han agotado las plazas físicas. Los grupos grandes deberían contactar con el servicio de reservas del museo por adelantado en vez de presentarse en masa y descubrir que las plazas del día se fueron a la apertura.
Dos escaleras en una misma plaza llevan a la misma roca excavada: una guarda seis millones de muertos, la otra la centralita que dirigió la última batalla de la ciudad.
Salir a la superficie en Montparnasse
La salida de las Catacumbas te deja en una calle residencial sin nada que hacer, así que la segunda parada natural está a diez minutos a pie. El Cimetière du Montparnasse (Montparnasse, distrito 14) es gratuito, abre a diario, sin reserva, con la puerta principal en el 3 boulevard Edgar Quinet. Es llano, cuadriculado y tan tranquilo que un grupo a pie no molesta a nadie.
Baudelaire está aquí dos veces, en la tumba familiar y de nuevo como cenotafio. También Beckett, Gainsbourg (la lápida más visitada, cubierta de billetes de metro y coles) y Dreyfus. Párate en cualquier punto del centro y recuerda que las galerías de la cantera corren justo bajo este distrito: los muertos de arriba, los muertos de abajo, y la misma caliza sosteniendo a ambos.
La cantera sin los huesos
Si lo que te fascinó bajo tierra fue la ingeniería más que el osario, la ruta honesta son las Carrières des Capucins (bajo el Hôpital Cochin, distrito 14). Es una auténtica cantera medieval de piedra, el primer yacimiento subterráneo de Francia declarado monumento histórico, y no tiene nada de colas, nada de diseño de iluminación y nada de huesos.
Tampoco es de acceso libre. Las visitas solo se hacen con cita previa con la asociación SEADACC, que las organiza en grupos de unos quince, y el coste va de gratis a unos 20 € según quién gestione la fecha. Las fechas son esporádicas y no hay ningún calendario publicado, así que el único método que funciona es escribir directamente a la asociación a [email protected] con bastante antelación a tu viaje y organizar el resto de la semana en torno a lo que puedan ofrecerte. Una fecha confirmada es un golpe de suerte más que algo con lo que planificar.
La alternativa que circula online es la ilegal. La red de canteras sin mapa que hay más allá del museo está cerrada al público, entrar en ella es una infracción con multa, y cada año hay gente que sale herida. Las Capucins son la versión legítima de la misma experiencia, y están mejor iluminadas, mejor explicadas y bastante menos expuestas a acabar con la policía.
El otro subsuelo de Haussmann
Las canteras son la ciudad inferior. Por encima de ellas, y aún en servicio, corre la segunda: el Musée des Égouts de Paris (Pont de l'Alma, distrito 7), donde una pasarela te lleva por galerías de alcantarillado en funcionamiento que reflejan las calles de arriba, cada una señalizada con el nombre de la vía superior. La entrada de adulto cuesta 9 €, la reducida 7 €, y es gratis para los menores de 26 años residentes en la UE.
Este es el raro lugar del París subterráneo accesible en silla de ruedas, por ascensor. Si las escaleras de las Catacumbas dejan a alguien fuera del día, tráelo aquí. Los grupos de hasta 25 personas (30 para grupos escolares) deben reservar por adelantado escribiendo a [email protected], y el recinto sí acepta eventos privados.
Dos advertencias. Cierra del 1 al 15 de enero, y puede cerrar sin aviso cuando sube el Sena, porque el río y las alcantarillas son el mismo problema de agua. Compruébalo el día que vayas, no la semana antes.
Dos mil años bajo el parvis
Crypte archéologique de l'île de la Cité (Île de la Cité, distrito 4) es la lección más corta y clara de esta lista, y sobre la que la mayoría de la gente pasa sin darse cuenta. Bajo la plaza que hay frente a Notre-Dame, unas pasarelas de cristal cruzan muros romanos del muelle, sótanos medievales y cimientos del siglo XIX superpuestos unos sobre otros, en el orden en que la ciudad los fue colocando. La entrada para adultos es de 9 €, reducida 7 €, y está incluida en el Paris Museum Pass.
Es compacta, así que los grupos grandes se dividen a la llegada; se puede reservar con antelación y es sensato hacerlo para grupos. Veinte minutos aquí antes o después de visitar Notre-Dame explican mejor por qué París no deja de descubrir salas bajo su propio suelo que cualquier panel del osario.
La cripta que se construyó para ser leída
Sube la colina hasta el Panthéon (Barrio Latino, distrito 5), que es el opuesto deliberado de todo lo que hay bajo Denfert-Rochereau. La entrada para adultos es de 13 €, gratis para menores de 18 años y para residentes de la UE de 18 a 25 años, con visitas guiadas y de grupo reservables a través del Centre des Monuments Nationaux. El acceso a la cúpula es estacional y solo por escaleras.
Abajo descansan más de setenta ciudadanos con nombre en una cripta diseñada para ser recorrida y leída: Voltaire y Rousseau frente a frente, Marie Curie, Josephine Baker. Las Catacumbas anonimizan; el Panthéon publica. Ver ambos en el mismo viaje deja clara esa diferencia.
Luego acércate a Église Saint-Étienne-du-Mont (Barrio Latino, distrito 5), gratuita y abierta a diario salvo los lunes por la mañana. Aquí acabó Sainte Geneviève después de que los revolucionarios quemaran sus reliquias: un santuario que guarda lo que sobrevivió, junto al último coro con cancel de la ciudad. Los grupos no suponen problema fuera del horario de misa; consulta el calendario parroquial antes de ir, porque un oficio cerrará el deambulatorio sin avisar.
Adonde fueron los reyes y donde la Revolución puso a todos los demás
La Basilique cathédrale de Saint-Denis (línea 13, al norte del centro) es el final monárquico de esta misma historia. Reyes y reinas de Francia fueron enterrados aquí hasta que la Revolución vació las bóvedas y dispersó los restos, en los mismos años y con la misma lógica que llenó las canteras. La entrada para adultos ronda los 11 a 13 € como monumento del Centre des Monuments Nationaux, y una sola entrada cubre ahora la necrópolis más la Fabrique de la flèche, el taller que reconstruye a mano la aguja perdida hasta 2029. El horario se divide: el taller cierra los lunes mientras la necrópolis permanece abierta. Hay un servicio de reservas específico para grupos de adultos.
Para los muertos anónimos de la Revolución, dos pequeños sitios hacen más que cualquier museo. El Cimetière de Picpus (Nation, distrito 12) es la fosa en la que se arrojaron los cuerpos de la guillotina de la Place de la Nation en el verano de 1794, hoy un jardín amurallado detrás de un convento. La entrada cuesta 2 € en efectivo y no hay lector de tarjetas. Llamas al portón para que te abran, el horario es solo de lunes a sábado, de 14:00 a 17:00, y cierra todo agosto. Los grupos deben llamar con antelación. Lleva monedas y no lo intentes en agosto.
Su contrapunto es la Chapelle expiatoire (Saint-Lazare, distrito 8), construida sobre el cementerio de la Madeleine donde se arrojaron las primeras víctimas de la guillotina, incluidos el rey y la reina. La entrada para adultos es de unos 6 €, con visitas guiadas y de grupo a través del Centre des Monuments Nationaux. El horario es reducido (de miércoles a sábado en invierno, de martes a sábado en verano, con cierre al mediodía) y casi nadie viene, que es precisamente la razón para ir.
Los cementerios jardín que hicieron posibles las Catacumbas
Una vez vaciados los antiguos recintos parroquiales, París necesitaba otro lugar donde poner a sus muertos, y lo que inventó se convirtió en el modelo para el resto del mundo del siglo XIX. El Cimetière du Père-Lachaise (Ménilmontant, distrito 20) es gratuito y sin entrada, el cementerio más visitado del mundo, y una caminata realmente exigente: los adoquines son brutales y la cuesta es empinada, así que ponte calzado de verdad y calcula dos horas como mínimo. Hay visitas guiadas los fines de semana, de unos 15 a 25 €, y los grupos o las clases pueden organizar paseos privados temáticos sobre música, literatura o la Comuna. Hay mapas gratuitos en el punto de bienvenida de la Maison du 20e, en la Porte des Amandiers, del 15 de abril a finales de octubre de 2026. Fuera de esos meses, hazte una captura de pantalla de un mapa antes de entrar, porque la señalización no te salvará.
El Cimetière de Montmartre (Montmartre, distrito 18) es el que mejor defiende esta idea. La entrada está en el 20 avenue Rachel, bajando un tramo de escaleras desde la rue Caulaincourt, y la razón de esas escaleras es que el cementerio ocupa una cantera agotada: estás de pie en un agujero en el suelo con un puente de carretera que pasa directamente sobre las tumbas. Ningún panel explica la ciudad de las canteras tan bien como estar bajo ese puente. Gratis, abierto a diario, sin necesidad de reserva ni siquiera para grupos.
Un memorial que pide otro registro
El Mémorial de la Shoah (Marais, distrito 4) forma parte de cualquier relato honesto sobre los muertos de París, pero exige un registro distinto al de todo lo anterior. Es gratuito, con control de seguridad en la puerta, y en su centro hay una auténtica cripta de restos, a unas calles de los cafés de la rue des Rosiers. Los grupos de más de diez personas pueden reservar visitas de grupo a tarifa grupal, y hay sesiones guiadas en inglés. No lo programes como cuarta parada de un día ajetreado; dale su propia mañana y no fotografíes el Muro de los Nombres como si fuera un paisaje.
La parada que te deja respirar
Termina, si te queda una tarde libre, en el Cimetière des Chiens et Autres Animaux Domestiques de Asnières-sur-Seine, a quince minutos del centro en la línea 13. Fundado en 1899 y uno de los cementerios de mascotas más antiguos del mundo, es un pequeño recinto municipal de lápidas cubiertas de musgo, hierro art nouveau y un siglo de devoción manuscrita, abierto a diario salvo los lunes por unos 5 €. Se pueden reservar visitas guiadas; mantén los grupos pequeños, porque los caminos son estrechos. Después de seis millones de parisinos anónimos, una hora de perros salchicha con nombre y llorados es un correctivo más útil de lo que parece.
Notas prácticas
Denfert-Rochereau está en las líneas 4 y 6 de metro y en la RER B, que además llega directa desde ambos aeropuertos, y el osario, el museo de la Liberación y el cementerio de Montparnasse forman un conjunto que se recorre a pie desde esa misma estación. La línea 13 cubre tanto la basílica en su extremo norte como el cementerio de mascotas, así que combínalos en la misma media jornada. Todo lo demás de esta lista está dentro de la red de metro, y un pase equivalente al carnet se amortiza a partir de la tercera parada.
Solo un sitio necesita efectivo, y lo necesita sin remedio: lleva 2 € en monedas para Picpus. En todos los demás aceptan tarjeta.
Reserva primero las Catacumbas y organiza el viaje en torno a la franja que consigas, preferiblemente una por la mañana, porque la galería está más tranquila temprano y sales a la superficie con todo el día por delante. Evita agosto para Picpus, consulta el estado de las alcantarillas la mañana en que piensas ir si el río va alto, y recuerda el cierre de los lunes en la basílica, el cierre de los lunes en el cementerio de mascotas y las mañanas de los lunes en Saint-Étienne-du-Mont.
Un día subterráneo completo cuesta unos 62 € en entradas (Catacumbas 31 €, Panthéon 13 €, alcantarillas 9 €, cripta arqueológica 9 €), más 2 € por Picpus y unos 6 € por la Chapelle expiatoire. Todos los cementerios son gratuitos, y también lo son el museo de la Liberación, el memorial y la iglesia. El Museum Pass cubre la cripta y el Panthéon, pero no el osario.
Bajo tierra la temperatura se mantiene en unos 14 °C todo el año, haga el tiempo que haga arriba, el suelo del osario es grava húmeda en algunos tramos y los adoquines del Père-Lachaise han vencido a calzados mejores que el tuyo. Un jersey y un par de botas lo cubren todo.
Si buscas dónde dormir a poca distancia a pie del conjunto de Denfert-Rochereau, empieza por una búsqueda de hoteles en París y, para el resto de la ciudad en superficie, consulta la guía completa de París.
