Paris garde sa Révolution au mauvais endroit. La colonne de la place de la Bastille appartient à un soulèvement postérieur, la place elle-même est un rond-point, et la forteresse que tout le monde imagine à l'évocation de la date fut si complètement démolie en l'espace d'un an que ses pierres furent vendues comme souvenirs. Ce qui reste se trouve à l'est et au nord de la circulation : un mur sur un quai de métro, un empilement de fondations dans le jardin d'une aire de jeux, des archives qu'une foule a choisi de ne pas brûler, et un quartier d'artisans qui fabriquait des meubles en 1789 et qui en fabrique encore.
La Bastille que l'on peut toucher
Commencez sous terre. La station de métro Bastille (place de la Bastille, à cheval sur les 4e, 11e et 12e) cache le vestige le plus convaincant de la prison sur son quai de la ligne 5, celui des trains circulant vers le nord. Encastré dans la paroi du tunnel derrière le quai court un pan de pierre de taille courbe : une partie de la contrescarpe, la face extérieure du fossé, retrouvée en 1905 lors du percement de la ligne. Le tracé du bord du fossé est dessiné sur le sol du quai, et les voyageurs marchent dessus toute la journée sans jamais baisser les yeux.
Cela coûte le prix d'un ticket, environ 2,50 €, et c'est accessible chaque fois que le métro l'est. Évitez l'heure de pointe, disons entre 10h00 et 16h00. À 8h30, vous serez épaule contre épaule sans rien voir. Les voyageurs sont prioritaires sur un quai en service, donc un guide peut maintenir huit à dix personnes contre le mur sans bloquer personne, et un groupe plus nombreux doit se scinder et attendre son tour. La lumière est mauvaise et les photos sont toujours décevantes. Allez-y quand même. Aucun autre arrêt de cet itinéraire n'offre autant pour si peu.
Remontez et marchez cinq minutes vers le sud-est le long du boulevard Henri-IV en direction de la Seine jusqu'au square Henri-Galli (boulevard Henri-IV, 4e), un étroit jardin public avec une aire de jeux, quelques bancs et, dans un angle, le plus gros bloc subsistant de la Bastille. Ce sont les blocs de fondation de la tour de la Liberté, remontés ici : dégagés en 1899 lors des travaux de la ligne 1 du métro et déplacés à cet endroit en 1925. Ils sont énormes, rugueux et presque totalement ignorés ; un après-midi en semaine, vous les partagez avec des parents et des poussettes. Le jardin est gratuit, ouvert aux heures habituelles des parcs, et il y a la place pour qu'un groupe de marche entier en fasse le tour sans demander la permission à quiconque. Entre le quai et ce coin de jardin, vous avez déjà vu plus du bâtiment réel que ce que la place en surface vous montre.
Les archives qui ont survécu à juillet
Un court trajet en arrière le long du boulevard vous mène à la Bibliothèque de l'Arsenal (rue de Sully, 4e). Vous en voyez moins ici que partout ailleurs sur l'itinéraire, et c'est pourtant l'étape dont dépend tout le reste de la promenade. Elle conserve les archives de la Bastille (les registres de la prison, la paperasse, les documents confisqués aux personnes qui y étaient enfermées), sauvées de la foule en juillet 1789 et toujours ici.
L'accès est limité. Les visites guidées ont lieu le mercredi à 15h00, durent environ une heure, coûtent 15 € pour les adultes et 6 € pour les 6-18 ans, et se réservent uniquement en ligne avec un petit contingent, alors réservez bien à l'avance plutôt que de vous présenter à l'improviste. Les salles de lecture sont réservées aux lecteurs munis d'une carte. La visite vous montre le bâtiment et ses intérieurs, pas les documents de la Bastille : venez donc pour l'atmosphère du lieu et pour ce qu'il renferme, non pour une vitrine. Cela convient aux couples et aux paires d'amis ; un groupe de douze n'entrera pas le jour même. Si votre séjour tombe en septembre, la bibliothèque ouvre aussi pour le week-end des Journées européennes du patrimoine, ce qui est l'autre moyen réaliste d'y accéder.
En remontant le faubourg Saint-Antoine
La rue du Faubourg-Saint-Antoine monte vers l'est depuis la place, et c'est le terrain d'où la forteresse fut réellement prise. Pendant des siècles, le quartier se trouvait hors des règles de corporation qui régissaient la ville, ce qui en a fait un quartier d'ébénistes et de menuisiers aux cours et ateliers denses : loyer bon marché, métiers bruyants, beaucoup de monde entassé derrière la façade de la rue. La densité compte. La foule du 14 juillet est sortie d'un quartier d'artisans situé à quatre cents mètres des fossés.
Tournez dans la rue de Montreuil pour rejoindre la Cour de l'Industrie au 37bis (11e), le dernier ensemble de cours industrielles subsistant dans le faubourg, rouvert après six ans de restauration et toujours plein d'artisans en activité. Il n'ouvre pas tous les jours, et se présenter à l'aveugle gâche une matinée. Il ouvre de manière fiable pour les Journées européennes des métiers d'art les 11 et 12 avril 2026, pour la journée portes ouvertes TRÔLE le 13 juin 2026, et pour les Journées du patrimoine en septembre ; l'entrée est gratuite ces jours-là. En dehors, les visites de groupe et d'atelier se font sur arrangement avec l'association résidente à [email protected], et un courriel poli quelques semaines à l'avance fait la différence entre des cours et une grille.
Dans tous les cas, faites quelques portes jusqu'au 31bis et lisez les deux plaques qui s'y trouvent. Elles marquent la Folie Titon, la manufacture de papiers peints royaux de Réveillon, mise à sac les 27 et 28 avril 1789 lors d'une émeute salariale qui fit bien plus de morts que la prise de la Bastille. Ce fut l'ouverture, cela s'est produit dans cette rue, et presque personne ne le raconte. Un mardi ordinaire, l'étape se résume à deux plaques et une porte close, qui valent le détour pour les plaques et bien plus encore si vous pouvez la caler sur une journée portes ouvertes.
Descendez vers la rue Saint-Bernard pour l'église Sainte-Marguerite (rue Saint-Bernard, 11e), l'église paroissiale du faubourg et le lieu où reposaient les morts du quartier. Les victimes de la Bastille furent enterrées dans son cimetière. Selon une affirmation maintes fois répétée, Louis XVII, l'enfant mort à la prison du Temple, y repose aussi. Cette affirmation a été contestée, testée et débattue pendant deux siècles, et la controverse est plus intéressante qu'une réponse tranchée. Entrez quoi qu'il en soit pour la chapelle en trompe-l'œil ; c'est un très beau morceau de peinture illusionniste du XVIIIe siècle dans une église paroissiale toute simple.
Elle est ouverte du lundi au samedi de 8h00 à 19h30 et le dimanche de 10h00 à 19h00, entrée libre. C'est une paroisse active : les groupes sont bienvenus en dehors des messes s'ils baissent la voix, et l'ancien jardin du cimetière se visite en s'adressant au secrétariat plutôt qu'en flânant.
Le prix du pain, encore débattu à Aligre
Marchez vers le sud-ouest jusqu'à la place d'Aligre et le marché Beauvau et le marché d'Aligre (place d'Aligre, 12e), une halle couverte avec un marché en plein air qui déborde tout autour. La halle a été construite en 1779, dix ans avant la Révolution, en pleine crise du prix du pain qui l'a autant provoquée que n'importe quel pamphlet. Le prix des grains et le coût d'une miche dans des quartiers comme celui-ci furent le moteur économique de 1789, et c'est le seul arrêt de l'itinéraire où le sujet du XVIIIe siècle se joue encore sous vos yeux : des gens d'un quartier d'artisans qui débattent du prix de la nourriture.
Les horaires sont compliqués, alors notez-les. La halle couverte est ouverte du mardi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h30, le samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30, le dimanche de 9h00 à 13h30. Le marché en plein air se tient du mardi au vendredi de 7h30 à 13h30 et le samedi et le dimanche de 7h30 à 14h30. Tout est fermé le lundi, le seul jour qui peut ruiner cette promenade. L'accès est libre et la nourriture commence autour de 2 € : c'est donc ici que vous mangez. Cela accueille aussi facilement les groupes la plupart des jours et c'est vraiment bondé le dimanche matin, quand un groupe de dix devient un obstacle plutôt qu'un groupe.
Finir à l'intérieur du mur des taxes
Terminez par un verre dans un lieu qui le mérite. Avant 1789, la ville était ceinte par le mur des Fermiers généraux, une barrière douanière avec des portes d'octroi où l'on percevait des droits sur tout ce qui entrait dans Paris : vin, grain, bois de chauffage. Il était haï avec une clarté qui surprend, car il taxait les pauvres à l'endroit même de la miche, et les 12 et 13 juillet 1789, des foules brûlaient ses portes. C'était deux jours avant la chute de la Bastille, et la plupart des circuits sur la Révolution l'omettent totalement.
La Rotonde Stalingrad (place de la Bataille-de-Stalingrad, 19e) est la plus belle barrière subsistante de ce mur, un lourd pavillon circulaire aujourd'hui restaurant, bar et galerie avec une grande terrasse. Terminer une promenade sur la Révolution avec un verre à l'intérieur de la barrière de l'octroi qui a contribué à la déclencher est la bonne blague, et il se trouve que c'est une agréable terrasse par un soir d'été. Le restaurant et le bar ouvrent du mardi au samedi pour le déjeuner et le dîner, avec un brunch le dimanche ; la galerie et la terrasse organisent leurs propres événements. Comptez 20 à 40 € par personne pour un repas et des boissons à partir d'environ 6 €. Cela accueille volontiers les groupes et fait de la privatisation, mais réservez pour tout groupe de plus de six plutôt que d'arriver en espérant.
La ligne 5, la même ligne dont le percement en 1905 a révélé la contrescarpe par laquelle vous avez commencé, relie directement Bastille à Stalingrad en une dizaine de minutes. N'essayez pas de faire ce trajet à pied à la fin d'une longue journée.
Deux musées qui rendent le pavé lisible
Les rues vont plus loin si vous avez vu les objets. Le musée Carnavalet (rue de Sévigné, dans le Marais, 3e) abrite la plus grande collection au monde sur la Révolution : maquettes, reliques de la prison, objets du quotidien, et la collection permanente est gratuite. Il est ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00, dernière entrée à 17h15, fermé les lundis ainsi que le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre ; les expositions temporaires coûtent environ 12 €. Les groupes doivent réserver un créneau auprès du musée à l'avance, et des audioguides en anglais et des visites de groupe sont disponibles. Il a rouvert en 2021 après une rénovation complète et c'est l'endroit sensé où envoyer quiconque a trouvé le faubourg abstrait. Allez-y avant la promenade si vous voulez que le pavé vous semble peuplé, après si vous préférez d'abord rencontrer les rues à froid. Pour le reste de la ville, le guide de Paris couvre ce qui entoure cet itinéraire.
À vingt minutes au nord-ouest, le musée des Arts et Métiers (rue Réaumur, 3e) constitue l'autre moitié de l'histoire, et celle que l'on oublie. Il a été fondé en 1794 par l'abbé Grégoire dans un prieuré que la Révolution venait de confisquer, preuve que 1789 a aussi construit autant que démoli. Le propre matériel de laboratoire de Lavoisier se trouve ici, ce qui est une chose compliquée devant laquelle se tenir, car la Révolution l'a guillotiné. Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00, le vendredi jusqu'à 21h00, fermé les lundis. L'entrée coûte environ 12 €, gratuite pour plusieurs catégories dont les résidents de l'UE de moins de 26 ans. Il accueille régulièrement scolaires et groupes de visiteurs, même si les créneaux de groupe demandent une réservation à l'avance.
Notes pratiques
Le parcours dans la rue (quai de la station de métro, square Henri-Galli, l'Arsenal, rue de Montreuil, Sainte-Marguerite, Aligre) représente environ trois kilomètres et demi de marche plate et facile et prend trois à quatre heures à rythme tranquille avec un déjeuner au marché. Ajoutez la rotonde en métro à la fin, et les musées comme une demi-journée à part.
Le mercredi est la meilleure journée isolée : la visite de l'Arsenal a lieu à 15 h, le marché et l'église sont ouverts, et Carnavalet est ouvert. Évitez complètement le lundi, quand le marché et les deux musées ferment. Le dimanche vous offre le plus grand marché et la pire foule. Les deux dates de portes ouvertes à la Cour de l'Industrie, les 11 et 12 avril et le 13 juin 2026, méritent que vous construisiez un voyage autour si les cours artisanales sont la raison de votre venue.
Côté budget : les tickets de métro à l'unité coûtent environ 2,50 € et vous en voudrez deux ou trois, donc un pass journée est souvent plus économique. Ayez de petites coupures pour le marché, où l'argent liquide est tout simplement plus rapide au stand. À part l'Arsenal à 15 € et Arts et Métiers à environ 12 €, tout cet itinéraire est gratuit. Une journée complète avec déjeuner et verre reste confortablement sous les 60 € par personne, et peut se faire pour moitié moins.
Logez à l'est plutôt qu'au centre si vous voulez le faubourg au pied de votre porte le matin et la rotonde à quelques stations le soir ; la recherche d'hôtels à Paris vous montrera ce qui se trouve autour de Bastille et dans le 11e. Portez des chaussures dans lesquelles vous pouvez tenir sur les pavés, et baissez la voix dans l'église.
