Saint-Germain-des-Prés, Parigi: Guida al quartiere del Quartiere Letterario della Rive Gauche

Al Café de Flore e a Les Deux Magots, camerieri in panciotto nero portano ancora i vassoi tra i tavoli dove Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir discutevano di filosofia davanti a un caffè che si raffreddava. I due caffè distano quarantaquattro metri l'uno dall'altro su Boulevard Saint-Germain, e lo fanno da oltre un secolo — abbastanza vicini perché gli habitué scegliessero il loro preferito come in altri quartieri si sceglie la squadra di calcio. Poche strade più indietro, nel passaggio coperto del Cour du Commerce Saint-André, Le Procope versa da bere dal 1686, il che lo rende, secondo la maggior parte delle stime, il più antico caffè-ristorante di Parigi in attività continuativa. Saint-Germain-des-Prés non deve sforzarsi per la sua reputazione; continua semplicemente a apparecchiare gli stessi tavoli di sempre.

Quello che è cambiato meno di quanto ci si aspetterebbe è il ritmo. Questo è un quartiere che vive di rituali — camerieri che conoscono l'ordine di un habitué prima che venga pronunciato, antiquari che lasciano le loro vetrine volutamente mezze vuote, un'andatura su Boulevard Saint-Germain che rallenta in una passeggiata verso metà pomeriggio. La pietra è haussmanniana e color burro chiaro, le strade si restringono in qualcosa di più simile a un villaggio man mano che ci si allontana dal boulevard, e niente di tutto questo è economico. Questa è la Rive Gauche al suo massimo splendore, e lei lo sa.

Il quartiere dei caffè letterari

La reputazione del quartiere è stata costruita a metà del XX secolo, quando Sartre e Beauvoir si installarono per ore di fila al Café de Flore e a Les Deux Magots, lavorando, discutendo e apparentemente ignorando del tutto il caffè che si raffreddava. Non era solo filosofia — le cantine della zona, concentrate intorno a rue Saint-Benoît, ospitavano la scena jazz parigina del dopoguerra, stanze piene di fumo dove avveniva un diverso tipo di discussione notturna ad alto volume. Anche il vocabolario dell'arte del XX secolo deve qualcosa a queste strade: Guillaume Apollinaire è generalmente accreditato di aver coniato la parola "surrealismo" al Café de Flore, una singola parola lanciata su una terrazza che finì per nominare un intero movimento.

Questo peso letterario è ancora leggibile se sai dove guardare — una targa, un tavolo vicino alla finestra, il particolare silenzio della sala da pranzo di Deux Magots prima di mezzogiorno — ma non sfocia mai nella staticità di un museo. Sono caffè vivi, pieni di gente del posto che legge Le Monde tanto quanto turisti che ripercorrono la Parigi di Hemingway, ed è esattamente questo equilibrio che impedisce alla mitologia di inacidirsi in kitsch.

Dove mangiare e bere

Inizia con l'indirizzo che ha reso famoso un intero stile di cucina. Le Comptoir du Relais di Yves Camdeborde, nascosto nell'Hôtel Relais Saint-Germain al Carrefour de l'Odéon, è il punto di riferimento della bistronomia — il posto a cui si attribuisce la fusione della tecnica dell'alta cucina con i piatti e i prezzi della bistrot. La cena seduti richiede una prenotazione con mesi di anticipo, ma il trucco usato dai locali è il bar attiguo senza prenotazione, L'Avant Comptoir, che serve i piccoli piatti della stessa cucina a chiunque sia disposto a stare in piedi al bancone.

Una breve passeggiata lungo rue de Seine porta ad altri due pilastri della stessa tradizione della bistrot di quartiere. Fish La Boissonnerie è quello affidabile — una bistrot della Rive Gauche costruita attorno a una carta dei vini di piccoli produttori, in gran parte biologici e biodinamici, il tipo di posto di cui ti fidi il martedì senza controllare prima le recensioni. Dall'altra parte della strada, il suo fratello più ambizioso, Semilla, spinge la cucina più in là e si approvvigiona di vino da La Dernière Goutte, il negozio accanto, il che la dice lunga su quanto questo tratto di rue de Seine sia interconnesso — ristoranti, enoteche e cucine che si appoggiano l'un l'altro in meno di cento metri.

Per qualcosa di più antico e più rumoroso, Brasserie Lipp serve choucroute garnie e testa di vitello con camerieri in gilet numerati dal 1880, con la sua sala da pranzo Art Nouveau rimasta quasi intatta. È teatro di brasserie tanto quanto cena — una sala che ricompensa chi guarda tanto quanto chi mangia.

E poi ci sono i due caffè che ancorano l'identità dell'intero quartiere, Café de Flore e Les Deux Magots, che servono ancora il caffè che la generazione di Sartre sorseggiava per interi pomeriggi — più caro di quanto dovrebbe essere, vale la pena una volta solo per la sala. Per una Parigi ancora più antica, la sala da pranzo di Le Procope all'interno del Cour du Commerce Saint-André è meno un ristorante che un pezzo di XVII secolo che capita ancora di accettare prenotazioni.

Vita notturna: wine bar più che club

Saint-Germain-des-Prés non fa nightclub, e non ci prova nemmeno. Questo è territorio di wine bar e cocktail bar, dove il pubblico notturno è vestito per cena piuttosto che per ballare, e la serata tende a concludersi piuttosto che a raggiungere l'apice. Castor Club, dietro pesanti porte di legno in rue Hautefeuille senza insegna a segnalarlo, prepara cocktail seri in una sala in stile rifugio di caccia dal 2011 — il tipo di bar che devi già conoscere per trovarlo. Poche strade più in là, in rue Mazarine, il Prescription Cocktail Club gestisce la sua sala in stile speakeasy dal 2009, altrettanto serio sui drink, altrettanto disinteressato alla pista da ballo.

Se vieni dal Marais o da Pigalle aspettandoti una notte che duri fino all'alba, ricalibra: qui chiude prima, ed è proprio questo il punto. La versione del quartiere di una grande serata è una buona bottiglia e una lunga conversazione, non una fila.

Cosa fare

Il Jardin du Luxembourg è il vero soggiorno del quartiere, situato sul confine meridionale di Saint-Germain-des-Prés, dove sfuma nel Quartiere Latino. Maria de' Medici commissionò i venticinque ettari di giardini nel 1612, e ciò che ha lasciato sta ancora facendo esattamente ciò per cui è stato costruito: un apiario funzionante nascosto tra gli alberi, un frutteto piantato con varietà di mele antiche, una roseta formale e — il dettaglio che chiunque abbia passato un pomeriggio qui ricorda — le sedie verdi di metallo gratuitamente sparse attorno al Grand Bassin, dove puoi sederti e guardare i bambini spingere barchette a vela giocattolo sull'acqua vicino alla fontana dei Medici per tutto il tempo che vuoi.

Per qualcosa di più tranquillo e considerevolmente meno affollato, il Musée National Eugène Delacroix occupa l'appartamento e lo studio veri del pittore in rue de Furstemberg, una delle esperienze museali più piccole e tranquille del centro di Parigi — nessuna fila, nessuna folla, solo le stanze dove è avvenuto il lavoro. Nelle vicinanze, l'Église Saint-Germain-des-Prés è la chiesa più antica di Parigi ancora in piedi, con il suo campanile verde che dà la firma allo skyline dell'intero quartiere, e l'ingresso è gratuito. E tornando al Cour du Commerce Saint-André, il passaggio coperto del 1776 ancorato da Le Procope merita una passeggiata lenta di per sé — uno degli ultimi frammenti intatti della Parigi che esisteva prima che i boulevard di Haussmann tagliassero tutto ciò che gli stava attorno.

Antiquariato, design e la strada del mercato

Rue Jacob, rue de Seine e rue Bonaparte formano la spina dorsale di antiquariato e design del quartiere, una serie di vetrine che mescolano mercanti di mobili del XVIII secolo con gallerie contemporanee, molte delle quali a malapena cambiate nella loro impronta dal boom delle gallerie del dopoguerra che rese famoso questo tratto. Il centro formale del commercio è il Carré Rive Gauche, una griglia compatta di strade dove i mercanti si concentrano così fittamente che una passeggiata di un solo pomeriggio può coprire mobili, argenti, vecchie mappe e arte contemporanea senza attraversare una sola strada principale.

Questo non è shopping nel senso di passeggiare in una strada commerciale — metà delle porte sono deliberatamente poco accoglienti, vetrine mezze vuote intese a segnalare serietà piuttosto che invitare il passaggio. Ma anche questo fa parte del teatro, e anche chi non compra può passare un'ora soddisfacente a guardare le vetrine lungo strade che sono più o meno così da decenni.

Dove dormire a Saint-Germain-des-Prés (6° Arrondissement)

Sii chiaro sul costo prima di prenotare: questo è uno degli angoli più cari della Rive Gauche dove dormire, e i prezzi lo riflettono — una doppia in un hotel boutique qui costa di norma più di una camera equivalente nel Marais o nel 10° arrondissement. Cosa compra questo extra è la posizione. Tutto ciò che è descritto sopra — i caffè, il giardino, le strade di antiquari, la sala da pranzo del Seicento di Le Procope — si trova entro una passeggiata di quindici minuti, con la Senna e il Louvre altrettanto vicini dall'altro lato.

Come muoversi

Tre stazioni della metropolitana fanno il lavoro qui, tutte entro circa 400 metri l'una dall'altra. Saint-Germain-des-Prés sulla Linea 4 è all'inizio di Boulevard Saint-Germain; Mabillon sulla Linea 10 è due minuti più a sud; e Odéon, servita sia dalla Linea 4 che dalla 10, ti porta al Carrefour de l'Odéon, proprio accanto a Le Comptoir du Relais. Tra le tre, quasi l'intero quartiere è raggiungibile a piedi da un'uscita della metropolitana in meno di dieci minuti. Per i collegamenti aeroportuali, le linee RER B e C sono a breve passeggiata a est a Saint-Michel Notre-Dame — da lì, Orly è a circa trenta minuti di tram e treno o quindici-venti minuti di auto, mentre Charles de Gaulle richiede più vicino a quaranta minuti o un'ora in taxi a seconda del traffico, o un viaggio diretto in RER B con una camminata a entrambe le estremità.

Comunque, è un quartiere costruito per i piedi più che per i trasporti. Le distanze sono brevi, le strade strette, e il punto di Saint-Germain-des-Prés è la versione di Parigi che ottieni solo camminandola lentamente — oltre gli antiquari di rue Jacob, attraverso il Cour du Commerce Saint-André, e di nuovo su Boulevard Saint-Germain dove le due terrazze da caffè più famose della città sono ancora, come sempre, a quarantaquattro metri di distanza.