Sul versante nord della Butte, dove rue Saint-Vincent scivola nell'ombra, c'è un pendio di gamay dietro un'inferriata verde davanti a cui quasi tutti passano dritti cercando il café della cartolina. Viene potato ogni primavera dal 1932. Parigi custodisce dieci appezzamenti attivi come questo dentro i propri confini, tutti potati, vendemmiati, pressati, imbottigliati ed etichettati. Quasi tutti si possono vedere gratis, e quasi nessuno ti venderà il vino.
Questa è una giornata costruita più per guardare che per bere. Quattro dei dieci si trovano in parchi pubblici aperti dove nessuno ti fermerà. Tre sono chiusi dietro recinzioni attraverso cui puoi vedere. Due aprono solo in uno specifico weekend dell'anno. Uno è sul muro di una caserma dei pompieri. Programma la visita come una passeggiata con due cantine alla fine e funzionerà alla perfezione; programmala come un tour di degustazione e passerai il pomeriggio deluso.
La mattina a Montmartre e il vigneto che tutti intendono
Parti dall'alto e scendi. Il Clos Montmartre (18e, all'angolo tra rue des Saules e rue Saint-Vincent) è il perno di tutta la storia e l'unico appezzamento cittadino con un minimo di notorietà pubblica. Copre 1.556 metri quadrati, una scheggia di collina che dal vivo è decisamente più piccola che in fotografia, piantata con circa 1.762 viti di 27 varietà, circa tre quarti gamay e un quinto pinot. Il terreno fu ricomprato dagli speculatori e ripiantato nel 1932, ed è per questo che i filari sono disposti ad angolo scomodo rispetto alla strada: seguono l'antica particella, non la pianta urbana.
Il vigneto è recintato e chiuso tutto l'anno. Lo vedi dal marciapiede e, per un gruppo di qualsiasi dimensione, va benissimo, perché l'inferriata corre per tutta la lunghezza del pendio e tutti hanno una visuale libera. Non costa nulla e richiede cinque minuti. Vai prima delle dieci, perché a fine mattina l'angolo più in basso è una fila in piedi di treppiedi. Le bottiglie si trovano alla mairie du 18e a circa €50-60, che è un prezzo da beneficenza legato a una curiosità, non un prezzo da vino. Comprane una per l'etichetta se ci tieni; nessuno dovrebbe fingere il contrario.
Tre minuti in salita, il Musée de Montmartre — Jardins Renoir (18e, rue Cortot) è l'unico modo legale e affidabile per stare dentro quelle viti invece di guardarle attraverso. La visita guidata alle vigne con degustazione, bicchiere inciso e ingresso al museo costa €43; il solo ingresso al museo è intorno ai €15. I posti della visita guidata sono limitati e finiscono, quindi prenota invece di presentarti. Anche se salti il tour, la terrazza del giardino è il punto panoramico migliore sul Clos: guardi i filari dall'alto invece che di traverso, con i tetti del 18e sullo sfondo. In due fate tutto in un'ora. I gruppi più numerosi dovrebbero usare la prenotazione dedicata per visite di gruppo del museo, invece di presentarsi in dodici sperando bene.
Quindici minuti a nord, ben lontano dalla folla della Butte, Les Jardins du Ruisseau (18e, in alto verso Porte de Clignancourt) coltiva la vite lungo un taglio ferroviario abbandonato a pochi minuti dal mercato delle pulci. È gestito da un'associazione con volontari, quindi funziona ad aperture e visite prenotate più che a ingresso libero, e gli orari dipendono davvero da chi è libero quella settimana. Scrivi un'email in anticipo se porti gente. Ospita eventi durante la settimana della vendemmia di ottobre e ora si trova all'ingresso della nuova passeggiata della Petite Ceinture, il che lo rende una tappa voluta e non un azzardo.
Scendendo verso Pigalle, la Vigne de la Caserne Blanche (9e, rue Blanche) ha viti sul muro dal 1926. I pompieri di Parigi fanno ancora la vendemmia e si chiude con il sapeur sposatosi più di recente e il coniuge che pigiano l'uva. Il risultato sono trenta-cinquanta bottiglie di quello che chiamano château-blanche, cerimoniale e per nulla destinato a essere bevuto. Questa è una caserma operativa. Non ci sono visite, non si entra, mai. Alzi lo sguardo dal marciapiede per due minuti, tiri dritto e non bussi.
Due colline nel nord-est dove le viti stanno nei parchi pubblici
La seconda passeggiata è la più conveniente di questa lista e quasi nessuno la fa. Il Clos des Envierges, nel Parc de Belleville (20e), è fatto di 250 metri quadrati di pinot meunier e chardonnay piantati nel 1992 su una collina che i monaci lavoravano dal XIII secolo. Qui si faceva vino molto prima che fosse Parigi, e i terrazzamenti lo raccontano ancora. Il parco è pubblico e senza recinzione, ti avvicini alle viti, non serve prenotare né c'è limite di numero. Il vino non viene mai venduto; l'unico modo di assaggiarlo è agli eventi di primavera e vendemmia del 20e arrondissement. Sali poi in cima al parco per la vista verso ovest su tutta la città, e lungo la salita goditi i muri dipinti delle strade sottostanti. La tappa non costa nulla ed è quella che fa capire l'argomento alla gente.
Venticinque minuti a nord-ovest, le Vignes de la Butte Bergeyre (19e, sulla collina sopra le Buttes-Chaumont) sono le più segrete di tutte. L'appezzamento si chiama propriamente Clos des Chaufourniers: 600 metri quadrati di sauvignon, chardonnay, moscato, chasselas e pinot nero su una collina di case con giardino anni Trenta abitata da circa 600 residenti, che la maggior parte dei parigini non ha mai salito. È recintato e chiuso quasi tutto l'anno, quindi la visita normale è uno sguardo attraverso la recinzione. Apre per la Fête des Jardins a fine settembre, quando i giardinieri della città versano la cuvée del Bergeyre. La salita è di scale ripide, non c'è accesso per sedie a rotelle e le strade in cima sono residenziali e silenziose. Vai per il belvedere almeno quanto per le viti. In una mattina limpida il Sacré-Cœur sta proprio nello spazio tra due case, e quella vista è il motivo per fare la salita.
A est e a sud-ovest per le viti accanto a cui puoi stare
Il Clos de Bercy, nel Jardin Yitzhak-Rabin (12e), è il terreno più carico di storia di questo pezzo. Trecento viti su 660 metri quadrati, piantate negli anni Novanta sul sito dei magazzini di Bercy che un tempo gestivano gran parte del vino bevuto nella capitale. Le botti arrivavano su per la Senna, venivano immagazzinate qui e da questo preciso pezzo di terra entravano in città. Il parco è aperto, senza recinzione e adatto a qualsiasi gruppo. Ogni autunno c'è una piccola vendemmia partecipativa, ma è su scala di quartiere e pensata per i residenti, non un prodotto prenotabile; se ci passi nel momento giusto, guarda con discrezione. I vecchi edifici dei magazzini sopravvivono lungo la cour Saint-Émilion lì vicino, ed è questo che rende la tappa degna del viaggio in métro, non solo una foto di dieci metri di vite.
Dall'altra parte del fiume, a sud-ovest, il Clos des Morillons, nel Parc Georges-Brassens (15e), è il più facile da raggiungere e da osservare da vicino tra tutte le vigne cittadine. Si estende su 1.200 metri quadrati e circa 720 viti (pinot nero, pinot meunier e uve da tavola), piantate nel 1983 sul sito dell'antico mercato dei cavalli di Vaugirard, le cui sale in ferro stanno ancora all'ingresso del parco. Nessun cancello, nessuna prenotazione, nessun problema anche con un pullman di turisti. Circa 300 bottiglie all'anno finiscono all'asta di beneficenza, il che rende il vino di fatto non acquistabile, quindi il punto qui è la vista sui filari terrazzati con il 15e residenziale sullo sfondo. È il vigneto dall'aria più ordinaria della lista, e proprio questo è il suo fascino.
Tre curiosità della Rive Gauche che valgono una deviazione di dieci minuti
Il Clos Saint-Juliénas, nello Square Félix-Desruelles (6e, appena fuori dal boulevard Saint-Germain), è fatto di dieci viti. Tutto qui il vigneto, ed è il più piccolo di Parigi. Lo curano i membri della confraternita di Saint-Juliénas des Prés, che ogni anno insignono una personalità locale con una cerimonia in piena regola, e le bottiglie che ne derivano vanno a beneficenza da €50 in su. La piazza è aperta, vivace e su un boulevard principale, quindi va bene per un piccolo gruppo che si ferma due minuti: non c'è nulla in cui entrare e nessun servizio. Prendila come uno scherzo del tutto serio, perché è esattamente questo.
La Vigne du Jardin écologique, dentro il Jardin des Plantes (5e), è l'unico appezzamento qui piantato per la scienza e non per la nostalgia. Accanto a pinot nero, chardonnay e gamay custodisce gli ibridi americani noah e baco, il moscato di Amburgo, lo chasselas di Fontainebleau e una vite selvatica protetta, una testimonianza vivente di ciò che l'era della fillossera fece alla viticoltura europea e di cosa si provò a fare in risposta. Il giardino botanico in sé è gratuito; il giardino ecologico ha apertura limitata e si visita meglio con una visita guidata, e le gallerie del museo hanno biglietto a parte. Controlla gli orari prima di portare un gruppo, o farai molta strada per trovare un cancello chiuso.
Il Jardin du presbytère de Saint-François-Xavier (7e) è la voce più pura del tipo "non sapresti mai che esiste", a due minuti dal flusso turistico intorno agli Invalides. È terreno parrocchiale privato con viti, chiuso quasi tutto l'anno, aperto per le feste parrocchiali e il weekend Rendez-vous aux Jardins. Solo piccoli gruppi, e solo in un giorno di apertura. Non presentarti senza avvisare. È il giardino di qualcuno, attaccato al lavoro di qualcuno.
L'unico vigneto vicino a Parigi in cui puoi davvero entrare
Il Clos du Pas Saint-Maurice è a Suresnes, negli Hauts-de-Seine, appena fuori dal confine cittadino più che dentro gli arrondissement. Si merita comunque il suo posto, perché con un ettaro e circa 4.500 bottiglie all'anno di tre cuvée bianche è il vigneto più grande dell'Île-de-France e l'unico a portata facile in cui puoi davvero entrare. Le visite gratuite di un'ora al vigneto si fanno nei giorni feriali su appuntamento al +33 1 47 98 90 18, la cantina apre il lunedì, le degustazioni sono legate agli eventi cittadini e la festa della vendemmia cade la prima domenica di ottobre. Le bottiglie costano €11-14 all'ufficio del turismo, un prezzo normale per un vino che puoi bere, il che dopo una giornata di bottiglie di beneficenza da €50 dietro le inferriate sembra quasi sbalorditivo. Per i gruppi è comodamente l'opzione migliore della lista.
Dove bere davvero qualcosa
Due punti di riferimento al coperto fanno funzionare la giornata quando piove, cosa che a Parigi succederà. Le M. Musée du Vin (16° arrondissement, nelle vecchie cave di cava vicino a Passy) è stato rinnovato e ora è in parte museo, in parte ristorante, in parte scuola di degustazione. L'ingresso è di 15 € intero e 10 € ridotto, i corsi di degustazione costano a parte, e le lezioni in programma si tengono il venerdì dalle 18:00 alle 20:00 e il sabato dalle 15:00 alle 17:00. È chiuso la domenica e il lunedì, cosa che coglie di sorpresa. Prende sul serio i gruppi: ricevimenti da 10 a 200 persone per degustazioni, seminari e cene private, con preventivo entro 24 ore.
Les Caves du Louvre (1° arrondissement, a poche strade dietro il palazzo) è la scelta migliore per due persone che vogliono un'ora di vera istruzione. Il cantiniere di Luigi XV riforniva la tavola reale da queste cantine, e lo spazio si presenta ancora come una cantina in funzione più che come un'esposizione. Le esperienze ospitano fino a 20 persone, sono disponibili affitti privati e laboratori di assemblaggio, e devi aspettarti circa 30-60 € a testa a seconda di ciò che scegli. I tour in inglese si esauriscono, quindi prenota almeno una settimana prima.
La settimana della vendemmia e le altre giornate aperte nel 2026
Se puoi scegliere le date, scegli ottobre. La 93ª Fête des Vendanges de Montmartre si svolge dal 7 all'11 ottobre 2026, con il Ban des Vendanges che si tiene proprio tra le viti. È l'unica settimana in cui il Clos smette di essere una cosa dietro una recinzione e diventa un evento, e Les Jardins du Ruisseau è tra le sedi. Prenota presto l'alloggio; il 18° si riempie. A fine settembre c'è la Fête des Jardins, quando apre il cancello della Butte Bergeyre e i giardinieri della città versano la cuvée Bergeyre. Il weekend Rendez-vous aux Jardins è la tua occasione per il presbiterio di Saint-François-Xavier. Suresnes tiene la sua festa della vendemmia la prima domenica di ottobre, e Bercy organizza la sua piccola vendemmia di quartiere nella stessa finestra autunnale. Per cos'altro cade in quelle settimane, consulta la nostra guida di Parigi.
Note di pianificazione
Tutto ciò che è dentro la città è raggiungibile in métro. Il gruppo di Montmartre si raggiunge da Lamarck-Caulaincourt; Belleville e la Butte Bergeyre da Pyrénées e Buttes-Chaumont; Bercy da Cour Saint-Émilion; Georges-Brassens da Convention o Porte de Vanves. Acquista una Navigo Easy e carica un carnet invece di pagare biglietti singoli. Suresnes si raggiunge con il tram T2 lungo la Senna o con la linea suburbana da Saint-Lazare, e ci vogliono circa mezz'ora porta a porta.
Qui non serve contante, tranne l'occasionale cassetta delle donazioni in un giardino comunitario. Le vendite di bottiglie alla mairie du 18e e all'ufficio turistico di Suresnes accettano carte.
Le viti sono verdi e meritano una foto da maggio a ottobre, e sono rami spogli da novembre a marzo. Ottobre è l'unico mese con eventi veri. Le mattine battono i pomeriggi ovunque sulla Butte. Le colline di Belleville e Bergeyre sono davvero ripide. Tienilo presente per chi ha limiti di mobilità, e salta del tutto Bergeyre se le scale sono un problema.
Otto dei dieci appezzamenti cittadini non costano nulla. Una giornata intera realistica arriva a circa 43 € per la visita guidata di Montmartre e 15 € per l'ingresso al museo del vino, più quello che costa a parte un corso di degustazione; due persone possono fare l'intero percorso a piedi al prezzo del trasporto se saltano i tour. Se vuoi una bottiglia che puoi davvero aprire, quelle da 11-14 € di Suresnes sono l'unica risposta onesta.
Alloggia nel 18° se la settimana della vendemmia è il motivo per cui sei venuto, o in una zona centrale sulla Rive Droite se vuoi i parchi a est e a sud-ovest nella stessa giornata. Confronta tariffe e posizioni con la nostra ricerca hotel a Parigi.
