Parijs heeft ongeveer een dozijn keer haar regeringsvorm veranderd sinds in 1680 een eetkamer opende achter een binnenplaatsdeur aan de rue de Grenelle, en die kamer schenkt nog steeds wijn tijdens de lunch. Koningen, twee keizerrijken, vijf republieken, een commune, een belegering en twee bezettingen zijn over deze vloeren gegaan, en op een handvol adressen werden de tafels gewoon daarna afgenomen en opnieuw gedekt. Wat volgt is een beloopbaar pad langs de restaurants die de regimes die hen belastten hebben overleefd: wat ze nu kosten, welke je er daadwerkelijk inlaat, en welke de omweg waard zijn in plaats van de foto.
Het oudste huis van Parijs serveert nog steeds lunch
Auberge Nicolas Flamel (Le Marais, rue de Montmorency) bezet het oudste huis van Parijs, opgetrokken in 1407 door de schrijver wiens naam later werd gekoppeld aan vierhonderd jaar alchemistische geruchten. De stenen deuropening en de balken zijn origineel, en ook het koken is, ongebruikelijk voor zo'n oud gebouw, authentiek. Alan Geaam runt het sinds 2019 en heeft hier sinds 2022 een Michelin-ster, werkend in een moderne Franse stijl met Libanese invloeden. Proefmenu's liggen tussen €90 en €150.
De praktische valkuil is de grootte. Dit is een smal middeleeuws huis met een kleine eetkamer, ideaal voor twee, werkbaar voor vier tot zes, en echt moeilijk voor een gezelschap van tien, tenzij je ruim van tevoren privéhuur regelt. Boek vooruit; het is geen ruimte die spontane gasten absorbeert. Als je maar één maaltijd op deze route eet waar de geschiedenis en het bord even serieus zijn, laat het deze zijn.
Vier linkeroeverkamers van vóór de Revolutie
La Petite Chaise (7e, rue de Grenelle) is het adres dat het langst in continu gebruik is, al handelend sinds 1680 en nog steeds herkenbaar als een buurtrestaurant in plaats van een erfgoedtentoonstelling. Het driegangenmenu kost ongeveer €38 tot €45, en je krijgt donker hout, dicht op elkaar staande tafels en een kleine bovenkamer die een groep van zes of acht comfortabel herbergt. Het sluit op zondag en maandag, de ruimte is echt klein, en het vult zich met buurtbewoners, dus boek. Zomaar binnenlopen op zaterdag om 20.00 uur zal niet werken.
Le Procope (6e, Odéon) opende in 1686 als koffiehuis en werd de discussieruimte van de achttiende eeuw. Voltaire, Diderot en later Robespierre hielden hier allemaal hun betogen. Het is de meest bezochte naam op deze lijst en de prijzen weerspiegelen dat: hoofdgerechten ongeveer €24 tot €38, menu's rond €35 tot €45. Het groepsaanbod rechtvaardigt het geld. Vijf privésalons, genoemd naar Franklin, Diderot en Lafayette onder anderen, betekenen dat je twaalf mensen in een kamer met een deur kunt zetten, wat bijna niets anders van deze ouderdom kan. Het is dagelijks open van 's middags tot middernacht. Gevelrestauratiewerkzaamheden lopen door tot medio 2026; het restaurant blijft gedurende die tijd open, dus negeer de steigers.
Lapérouse (6e, quai des Grands Augustins) is sinds 1766 actief aan de rivierzijde van de straat, en haar salons privés zijn de meest cinematografische kamers op de route: klein, rood, verguld en bekleed met spiegels die bekrast zijn door generaties gasten die testten of de diamanten die ze zojuist hadden gekregen echt waren. Hoofdgerechten kosten €40 tot €60 en het diner passeert €100 per persoon zonder moeite. Er is een speciaal bureau voor gezelschappen van negen of meer ([email protected]), en voor een groep zijn de privésalons het hele punt; in de hoofdruimte betaal je hetzelfde geld voor een fractie van het drama. Gesloten op zondag en maandag.
La Tour d'Argent (5e, quai de la Tournelle) traceert haar locatie naar 1582 en kijkt neer op de luchtbogen van Notre-Dame vanaf de bovenste verdieping. Het heropende in 2024 na een restauratie van achttien maanden en heeft één Michelin-ster in de gids van 2026, wat hier belangrijk is, want veel oude kamers drijven op het uitzicht en deze doet dat niet. De geperste eend komt nog steeds met een genummerd certificaat. Proefmenu's beginnen boven de €300, het lunchmenu is aanzienlijk goedkoper en is de eerlijke manier om binnen te komen, een jasje wordt verwacht, en er bestaat niet zoiets als binnenlopen. Boek weken van tevoren en neem de reservering die je krijgt. Het biedt ook privédiners en salonhuur als je iets viert.
Die vier liggen binnen een wandeling van vijfentwintig minuten langs de rivier van elkaar, wat ze geschikt maakt voor een middagverkenning, zelfs als je maar bij één eet.
Een Palais-Royal-eetkamer onder nieuw management
Le Grand Véfour (1e, onder de arcades van het Palais-Royal) is sinds 1784 geopend, en de beschilderde glazen panelen, spiegels en banken zijn een beschermd monument, wettelijk onveranderbaar, wat de reden is dat de kamer een overname overleefde die elders alles zou hebben vernield. Eind mei 2026 lanceerde het opnieuw onder Paris Society met chef Bruno Doucet, na vierendertig jaar van Guy Martin in de keuken. Het interieur kwam intact door; het koken wordt in het openbaar herbouwd, dus ga met nieuwsgierigheid in plaats van vaste verwachtingen.
De prijzen zijn volledig fine dining, met de lunch als zachter instappunt. De kamer is compact en beschermd, dus een groot gezelschap moet van tevoren geregeld worden in plaats van te veronderstellen; het is boekbaar voor privé-evenementen. Voor twee mensen die de achttiende eeuw willen zonder de toergroepen, kom bij zonsondergang naar de arcades.
Waar de schrijvers echt aten
Polidor (6e, rue Monsieur le Prince) begon als crémerie in 1845 en werd bistro in 1890, en er is sindsdien bijna niets aan gedaan: dezelfde betegelde vloer, dezelfde genummerde laatjes waar vaste gasten ooit hun servetten bewaarden. Joyce, Rimbaud en Kerouac aten hier, en de camera's van Woody Allen vonden het een eeuw later. Hoofdgerechten rond €14 tot €22 met menu's vanaf ongeveer €25, het opent elke dag van het jaar, en het verkiest contant geld. Gemeenschappelijke tafels betekenen dat een groep van zes normaal is en een stel buren kan verwachten. Dit is de goedkoopste echte tijdscapsule in de stad en de enige plek op de route waar de rekening je niet doet terugdeinzen.
La Closerie des Lilas (Montparnasse, boulevard du Montparnasse) is sinds 1847 geopend en is waar Hemingway schreef, aan een bar die nu kleine koperen plaquettes draagt met de namen van de schrijvers die op elke plek dronken. Drie verschillende operaties delen het adres: brasserie, restaurant en pianobar. Eet aan de brasseriekant, waar hoofdgerechten €28 tot €45 kosten, in plaats van in het duurdere restaurant. Het terras biedt plaats aan een menigte en de plek is comfortabel met groepen. Vind je plaquette, bestel simpel en blijf voor de piano.
Brasserie Lipp (6e, boulevard Saint-Germain) opende in 1880, opgericht door Elzasser vluchtelingen, en is sindsdien de kantine van de Franse uitgeverij en politiek. Hoofdgerechten zijn €28 tot €40. Wees helder over de deur: de begane grond neemt geen reserveringen aan tijdens piekuren, het zitten is naar goeddunken van het personeel, en Lipp staat erom bekend niet sentimenteel te zijn over waar het je plaatst. De begane grond tussen het keramiek is waar je voor kwam; boven is ballingschap. Ga vroeg, ga als paar, en behandel goed zitten als bonus in plaats van recht.
Wat de Elzasser exodus op Parijse borden zette
De brasserie is een import met een datum, geen eeuwenoude Parijse instelling. Na 1870 en het verlies van de Elzas trokken families in aantal naar het westen en brachten bier, choucroute en lange zinken toonbanken met zich mee, en binnen een generatie hadden ze de manier waarop Parijs laat op de avond eet herschreven.
Bofinger (4e, rue de la Bastille) is de duidelijkste illustratie, open sinds 1864 en de oudste Elzasser brasserie van de stad, met een glas-in-loodkoepel boven de begane grond die het waard is om onder te zitten. Hoofdgerechten zijn €24 tot €38 en de huisbestelling is de choucroute. Het is gebouwd voor volume, dus het neemt gemakkelijk groepen aan, doet privéhuur en is dagelijks open, wat het de meest betrouwbare zondagavondtafel op deze hele lijst maakt. Lipp, een paar minuten verderop aan de overkant van de rivier, is hetzelfde verhaal met meer houding en een hogere rekening.
Belle Époque-kamers gebouwd voor een menigte
Au Petit Riche (9e, rue Le Peletier) werd opgericht in 1854 om de koetsiers te voeden die wachtten op de Opéra, en is nauwelijks veranderd: koper, spiegels, banken, en een indeling die eigenlijk een reeks aparte salons is in plaats van één kamer, waarvan er verschillende privé genomen kunnen worden. Menu's zijn ongeveer €36 tot €45, het is zeven dagen open, en een Loire-zware lijst van meer dan driehonderd voornamelijk biologische wijnen houdt het van pure nostalgie. Voor een diner van acht tot twaalf waar iedereen elkaar nog wil horen, is het de beste waarde op de route.
Brasserie Mollard (8e, rue Saint-Lazare, tegenover het station) dateert uit 1895 en is een beschermd monument bedekt van vloer tot plafond met mozaïek en glas, misschien wel het meest spectaculaire overgebleven Art Nouveau-interieur van de stad, en veel minder druk dan de linkeroevernamen omdat het in een forensenwijk ligt waar niemand aan denkt als eetbestemming. Hoofdgerechten lopen van €26 tot €42 en visplateaus duwen het hoger. Het heeft een expliciet seminars-en-bankettenaanbod, is elke dag open en serveert continu, dus een late middagaankomst is welkom.
Le Grand Colbert (2e, rue Vivienne) ligt naast de Galerie Colbert, die dateert uit 1826, waarbij de brasserie zelf rond 1900 arriveerde. Het is een beschermde kamer en onmiddellijk herkenbaar voor iedereen die Something's Gotta Give heeft gezien. Hoofdgerechten zijn €26 tot €42, de service loopt laat, en de ruimte is ruim en gewend aan groepen en privé-evenementen.
Le Train Bleu (12e arrondissement, Gare de Lyon) werd gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1900 en opende in 1901 door de president van de Republiek, een stationsbuffet dat een monument werd, met beschilderde plafonds boven de perrons en de inbreng van Michel Rostang in de keuken. Hoofdgerechten kosten €32 tot €48 met beschikbare menu's, de grote zalen en bar-lounges slokken groepen op, en het is elke dag van het jaar geopend. Het is ook het enige restaurant hier dat je met bagage zonder gêne kunt bereiken.
Twee bouillons en de prijs van eten zoals in 1896
De bouillons waren het industriële antwoord op het voeden van werkend Parijs: goedkope bouillon en vlees, snelle service, geen poespas. Twee zijn in hun oorspronkelijke zalen bewaard gebleven.
Bouillon Chartier Grands Boulevards (9e, rue du Faubourg Montmartre) is het vlaggenschip uit 1896 en die moet je gezien hebben; de latere zusterzaken zijn prettig, maar dit is het niet. Hoofdgerechten kosten doorgaans €10 tot €16 en een volledige maaltijd zit onder €25; de bestelling wordt op het papieren tafelkleed gekrabbeld en er worden geen reserveringen aangenomen. Vreemden worden samen aan gedeelde tafels gezet, dat is de opzet, geen vergissing. Kom om 11.30 uur of na 21.30 uur om de rij te vermijden; daartussen sta je buiten te wachten.
Bouillon Julien (10e, rue du Faubourg Saint-Denis) opende in 1906 en is gerestaureerd naar zijn art-nouveau-origineel na jaren als duurder brasserie. Let op: de huidige naam is Bouillon Julien, niet de oude Brasserie Julien. Hoofdgerechten zijn ruwweg €10 tot €17, het serveert de hele middag, het kan goed overweg met groepen en het is veel makkelijker binnen te komen dan Chartier. Wil je pauwenoogglaspaneel en een hoofdgerecht van €14 in één zitting, dan is dit het antwoord.
De route lopen in een weekend
Dag één is de Linkeroever en die loop je van begin tot eind: begin met lunch bij La Petite Chaise, steek over naar Le Procope en Polidor rond de Odéon, ga langs de kade bij Lapérouse en eindig met uitzicht op La Tour d'Argent vanaf de Pont de la Tournelle, of je er nu eet of niet. Dag twee steek je de rivier over: Palais-Royal voor Le Grand Véfour en Le Grand Colbert, de Grands Boulevards voor Chartier en Au Petit Riche, en dan oostwaarts naar Bofinger of Julien voor het diner. Mollard en Le Train Bleu zijn de twee die je het beste kunt combineren met een treinreis.
Als je verblijft in het 1e, 2e, 6e of 9e arrondissement ligt het meeste hiervan binnen twintig minuten lopen; check de Parijse hotelzoeker voor het arrondissement waarin je wakker wilt worden, want het verschil tussen tien minuten naar huis lopen en een metro-overstap om middernacht is het verschil tussen een geslaagde en een verpeste avond.
Praktische tips voordat je boekt
Alles hier ligt binnen Metro Zone 1 en de meeste stukken zijn te voet korter dan ondergronds. Koop een Navigo Easy-kaart en laad er carnets met t+ tickets op, of gebruik contactloos betalen bij de poortjes. De metro rijdt doordeweeks tot ongeveer 1.15 uur en op vrijdag- en zaterdagavond tot 2.15 uur, wat een laat brasserie-diner dekt, maar geen langdurige zitting.
Kaarten worden bijna overal geaccepteerd, met Polidor als uitzondering die de voorkeur geeft aan contant, dus neem zo'n €60 voor de dag mee. Service is wettelijk bij de prijs inbegrepen; een paar euro achterlaten op een bistrot tafel of een grotere rekening afronden is normaal en er wordt niets meer verwacht.
Lunch wordt geserveerd van ongeveer 12.00 tot 14.30 uur en diner vanaf 19.30 uur, waarbij Parijzenaars vanaf 20.30 uur binnenkomen. De brasseries en bouillons serveren ononderbroken en zijn je vrienden om 16.00 uur. Let op de sluitingen: La Petite Chaise en Lapérouse zijn op zondag en maandag gesloten, precies wanneer bezoekers tijd hebben. In augustus is het personeel door de hele stad dun gezaaid, en Le Grand Véfour is nog steeds aan het settelen na de heropening in mei 2026, dus bevestig telefonisch in plaats van een aggregator te vertrouwen.
Een dag hiervan kan €30 of €400 kosten. De eerlijke ondergrens is een bouillonlunch onder €25 en een Polidor-diner rond €30; het midden is €38 tot €45 bij La Petite Chaise of Au Petit Riche; de top is een proeverijmenu bij La Tour d'Argent of Auberge Nicolas Flamel. Een goed compromis is één uitspatting en drie tijdcapsules: boek het dure zaaltje voor de lunch, waar dezelfde keuken een fractie van het diner kost.
Voor acht of meer personen zijn de betrouwbare namen Le Procope, Au Petit Riche, Bofinger, Mollard, Le Grand Colbert en Le Train Bleu, die allemaal echte privézalen of de capaciteit hebben om jullie te absorberen. Lapérouse neemt je via de groepsservice en plaatst je op een onvergetelijke plek. Kom niet met een grote groep bij La Petite Chaise of Auberge Nicolas Flamel en hoop erin te komen.
Voor al het andere in de stad, wijken, seizoenen, wat te doen tussen de maaltijden, begin met de Parijsgids.
