Paris som selger seg selv gjør det fra en stor terrasse på boulevarden: en kald coupe, Eiffeltårnet som fotobomber fra tre arrondissementer unna, en kelner som har sett alt. Paris som ikke stiller seg opp er stillere om det hele – en tønne vin som tippes ut på fortauet utenfor et overbygget marked, en jernbaneplattform overlatt til en urban gård, en høyde der dansen er gratis og ingen sjekker om du kan. Dette er en rute gjennom den andre byen. Den går for det meste nordøstover, for det meste til fots, og den er bygget rundt måten Paris faktisk tilbringer en hverdagsaften og en rolig søndag.
Langs vannet
Folk forestiller seg Seinen når de ser for seg parisisk vann, men nordøst holder seg til smalere kanaler – Canal Saint-Martin og, ovenfor, det brede Bassin de la Villette. Lokalbefolkningen behandler begge som lineære parker: et sted å sitte på steinkanten med en flaske og la en kveld bli lang.
Start bak en malt mural på kanalen ved Le Comptoir Général (Canal Saint-Martin, 10.). Det kaller seg et ghettomuseum, noe som underdriver stedets særpreg – en utflytende, planteovergrodd fransk-afrikansk sal av reddet møbler, filmvisninger og en lang bar, åpent daglig fra 11.00 til 02.00. Det ble bygget for folkemengder, så en gruppe kan bare gå inn; det er ingen flaskeservice-dørpolicys eller fløyelsrepsteater, inngang er gratis, og cocktailer koster omtrent 9–12 €. Hvis du er en større gruppe som vil ha et garantert hjørne, er privat leie mulig, men det ærlige rådet er å komme tidlig på kvelden på en hverdag og la rommet fylles seg rundt deg. Det er et av de få virkelig selskapelige store rommene i byen som aldri føles iscenesatt.
Gå nordover langs kanalen, forbi slusene, til der den åpner seg inn i Bassin de la Villette og Paname Brewing Company (Bassin de la Villette, 19.) ligger over vannet med et eget bryggeri og, enda bedre, en lekter som er fortøyd som flytende terrasse. Dette er en varmtværsrituale for Nord-Paris: håndverksøl i hånden, føttene mer eller mindre over bassenget, gatematfat som sendes rundt, priser som er vennlige (dette er et €-rom). Det er åpent daglig 11.00 til 02.00, tar imot drop-ins, og håndterer grupper uten problemer – privat leie er tilgjengelig hvis du vil ha lekteren for deg selv. Om sommeren fylles terrassen raskt i den gylne timen, så kom før etterarbeidsbølgen eller vær fornøyd med å stå.
Høyden i nord: parker og gamle stasjoner
Gå opp fra vannet og nordøst stiger inn i 19. og 18., der to av byens beste tredje steder har vokst innenfor gjenbrukte skall – et parkpaviljong og en nedlagt jernbanestasjon.
Inne i den bratte, romantiske Parc des Buttes-Chaumont, Rosa Bonheur des Buttes-Chaumont (Parc des Buttes-Chaumont, 19.) er en guinguette – en utendørs dansebar – av den gamle inkluderende sorten. Store fellesbord, familier og venner flettet inn i samme folkemengde, billig øl og tapas, og gratis dans på søndager og torsdager når rommet slipper seg helt løs. Det holder åpent onsdag til søndag, 12.00 til midnatt, hele året, og det er designet for grupper snarere enn å tolerere dem. Dette er der lokalbefolkningen tilbringer en helgeettermiddag som blir til en helgekveld uten at noen bestemmer seg for det. Det passer nesten alle, noe som er poenget med en guinguette.
En lengre spasertur eller et kort métrohopp nordvest, på den nedlagte ringbanen ved Porte de Clignancourt, La REcyclerie (Porte de Clignancourt, 18.) okkuperer en tidligere stasjon og dens plattform, nå en urban gård og kantine. Det er romslig og uforhastet, grupper er velkomne, og programmet forteller deg hvem som kommer hit: verksteder, reparasjonskafeer, fester, en og annen runde med dragbingo. Kantineretter, kaffe og øl holder det godt innenfor €-territoriet. Publikum er lokalt fra Nord-Paris snarere enn besøkende, og stemningen er sær og bærekraftig uten å forelese deg om det. Kom for en rolig lunsj på skinnene og bli værende fordi det føles som en innsats å dra.
Belleville og Ménilmontant etter mørkets frembrudd
Øst for kanalene stiger bakken igjen gjennom Belleville og Ménilmontant – lenge innvandrer-, kunstslitt, bratt – og dette er der nordøst gjør kveldene sine ordentlig. Tre svært forskjellige rom ligger i gangavstand fra hverandre, og de passer for ulike grupper, så velg ærlig.
Combat (Belleville) er den lille, og den vet det. Grunnlagt av kvinner, en alumna fra Experimental Cocktail Club, elektrifiserte den nabolaget ved å ta cocktailer seriøst i et rom uten pretensjoner – og uten store gruppebord. Det tar ingen reservasjoner, åpent onsdag til mandag fra 18.00 til 02.00, og serverer drinker rundt 13–15 €, med genuint gjennomtenkte alkoholfrie alternativer for de som ikke drikker. Dette er en bar for et par eller en treer som vil snakke faktisk; ta med seks personer og dere vil stå klønete på fortauet. Gå på den forståelsen og det er et av de beste små rommene i byen.
Noen gater lenger, La Bellevilloise (Belleville) er den motsatte proposisjonen – en landemerke uavhengig kulturell arena spredt over kafé-restaurant, konsertsal, klubb og galleri, bygget for å absorbere en folkemengde. Signaturen er søndagsjazzbrunsjen, en buffet servert under innendørs oliventrær mens et liveband spiller, en ritual som fylles med lokalbefolkning og reservasjoner. Det er konserter og klubbkvelder resten av uken. Forvent €€: brunsj og konsertbilletter pluss drinker. Dette er stedet å ta med den større, blandede gruppen som cocktailbarene ikke kan sitte – book brunsjen på forhånd, for ordet har lenge spredt seg.
Gå så opp til Le Perchoir Ménilmontant (Ménilmontant, 11.), takterrassen som startet den parisiske takterrassevanen. Den er bohem-chic snarere enn blank, med en bred, uformell utsikt over horisonten og, avgjørende for dette været, varmeovner og et uttrekkbart tak som holder den i gang hele året; det er en italiensk-amerikansk restaurant i etasjen under. Takbaren er drop-in, men om sommeren må du forvente å stå i kø for heisen, og cocktailer lander rundt 14–16 € (€€). Grupper og private bestillinger er mulig hvis du planlegger. Tim det til det siste lyset – utsikten er poenget, og poenget er best like før skumring.
Bord bygget for å deles
Noen av de mest parisiske måltidene i nordøst er de minst formelle – en bod og en fellesbenk, kantine med 300 seter, en togdepot full av kjøkken. Ingen av disse krever at du opptrer, noe som er grunnen til at lokalbefolkningen holder dem.
Ground Control (12.) fyller et ombygd togdepot nær Gare de Lyon med et dusin globale kjøkken under ett tak. Det er uttrykkelig gruppe- og familievennlig: åpen planløsning, felles sitteplasser, ingen reservasjon nødvendig, og et utvalg som betyr at den kresne og den eventyrlystne begge kan spises. Retter er gatematpriset med øl ved siden av (€–€€). For en blandet gruppe som ikke kan bli enige, eller en tidlig kveld uten plan, er det den minst forpliktende gode beslutningen i øst.
I Marais, Marché des Enfants Rouges (Marais, 3.) er det eldste overbygde markedet i byen – reddet fra riving, nå en lunsjkantine med globale boder der du griper en tallerken og deler en benk med fremmede. Retter koster omtrent 10–15 €, det er ingen reservasjoner, og det er tettpakket ved lunsjtider, noe som er akkurat når en gruppe bør gå og akseptere trengselen som en del av det. Åpent tirsdag til søndag, det er en ekte hverdags-Marais scene snarere enn en iscenesatt – kom sulten og fleksibel om hvor du vil sitte.
Oppover bakken mot Pigalle, Bouillon Pigalle (Pigalle, 9.) gjenoppliver 1800-tallets bouillon, arbeiderkantinen som en gang matet byen billig. Det gjør den fortsatt: franske klassikere – purreløk vinaigrette, blanquette, île flottante – for rundt 20 € for et fullt måltid, servert raskt over omtrent 300 seter med store fellesbord. Det tar nå bestillinger, noe som er verdt å bruke; ellers forvent en kø nedover fortauet. Det er høyt, felles, og elsket av parisere som passer på pengene sine, noe som er de fleste. For en stor, sulten gruppe er dette den vennligste regnestykket i Paris.
Vin på fortauet, drinker bak en plakat
Avslutt der nordøst er seg selv mest: en drink stående opp. To rom, begge ushowy, begge om væsken og folkemengden snarere enn innredningen.
Ved Aligre-markedet, Le Baron Rouge (Bastille, 12.) er en vinbar i den enkleste, beste forstand – vin skjenket i glasset fra tønnen for et par euro, en uformell stående folkemengde som søler ut på gaten, og ingen sitteplasser eller bestillinger å snakke om. Fordi alle drikker på fortauet, oppløses en gruppe ganske enkelt i scenen i stedet for å trenge et bord. Fra september til april er det østers som skjelles utenfor i helgene, spist av vintønnetopper ved siden av markedet. Dette er gamle-Paris hverdagsliv som fortsatt går sin egen stille gang.
En kort vei vest, på den travle, matstappete rue du Faubourg Saint-Denis, Le Syndicat (Faubourg Saint-Denis, 10.) gjemmer seg bak en fasade dekket med plakater – du går forbi den til du vet. Inne, Defence Organization for French Spirits skjenker cocktailer laget utelukkende av franske flasker: cognac, Bonal, Byrrh, de nesten glemte aperitiffene. Det er kompakt, best for en liten gruppe, kun drop-in, med cocktailer fra omtrent 13–17 € (€€). Det er en passende siste stopp – en bar som argumenterer, stille og godt, for at Frankrike ikke trenger å låne noens ingredienser for å lage en flott drink.
Praktiske notater
Å komme seg rundt. Dette er en gangrute med vilje – kanalstrekningen, Belleville og Ménilmontant, og Bastille til Marais henger sammen til fots på 15–25 minutter, noe som er der du vil se nabolagene endre seg. Der du heller vil sykle, dekker métroen alt: linje 2 og 11 for Belleville og Ménilmontant, linje 5 langs kanalryggraden, linje 8 for Bastille og Ledru-Rollin (Aligre). En enkeltbillett er en flat pris uansett avstand; Navigo Easy-kortet eller dagskortet gjør en kveld med hopping smertefritt. Siste métro går rundt 12.45 på hverdager og omtrent 01.45 på fredag og lørdag – etter det er det nattbusser eller taxi, så sjekk klokken på din siste stopp.
Kontanter og kort. Kort fungerer nesten overalt, men de to mest særpregede stoppestedene er gammeldagse: ha noen euromynter og småsedler til fatvin på Le Baron Rouge og til å kjøpe tallerkener på markedene, hvor kortleser ikke er garantert.
Timing. Guinguetter og markeder er ettermiddags- og kveldsfenomener – Rosa Bonheur og Enfants Rouges er best i dagslys; cocktailbarer og takterrassen er på sitt beste fra kl. 19. Søndager lønner seg her: jazzbrunsj, gratis dans, markedsøsters i sesong – alt faller på samme late dag. Reserver der du kan – Bouillon Pigalle, La Bellevilloises brunsj – og gå inn på de andre stedene, og aksepter sommerkø til takterrassen og kanalterrassene som prisen for en varm kveld.
Budsjett. En ordentlig kveld her er ikke dyr: et fullt bouillonmåltid rundt €20, markedstallerkener €10–15, fatvin fra et par euro, håndverksøl og guinguette-tapas billig, cocktailer €13–17 på de dyrere barene. To personer kan spise og drikke godt gjennom en kveld for €40–70 hver; en gruppe kan gjøre det bedre ved å benytte fellesbordene. Når det gjelder overnatting, holder nordøst deg tett på alt – start et hotellsøk i Paris rundt 10., 11. eller 19. arrondissement, og les den bredere Paris-guiden hvis du vil at resten av byen skal matche denne halvdelen.