Die Wendeltreppe am Denfert-Rochereau windet sich so eng, dass Sie nie mehr als zwei Stufen voraussehen können, und irgendwo um die vierzigste herum verstummt der Lärm des Platzes über Ihnen einfach. Was unten wartet, liest sich wie ein Stadtplan: Kilometer von Gängen, die ausgehoben wurden, um die Stadt darüber zu errichten, später Wand an Wand gefüllt mit dem Inhalt ihrer Friedhöfe. Paris schichtet seine Toten seit zweihundertvierzig Jahren unter sich, und dieser Spaziergang macht diese Ordnung lesbar.
Beginnen Sie über der Erde, auf dem Platz, der alles ins Rollen brachte
Bevor Sie die Treppe hinabsteigen, verbringen Sie zehn Minuten an der Fontaine des Innocents (Les Halles, 1. Arrondissement). Es ist ein freier, offener Platz mit einem Renaissance-Brunnen in der Mitte und vielen Menschen, die auf den Stufen ihr Mittagessen verzehren, und er ist der Grund für die Existenz der Katakomben. Jahrhunderte lang war dies der Cimetière des Innocents, die Begräbnisstätte für den größten Teil des zentralen Paris; seine Gruben wurden immer wieder aufgefüllt und neu ausgehoben, bis der Boden deutlich über das Straßenniveau hinausragte und feucht in die Keller der Häuser an seinem Rand drückte. Ab 1786 wurde der gesamte Friedhof Schubkarrenladung für Schubkarrenladung gehoben und in die verlassenen Steinbrüche südlich der Stadt gekippt. Jeder andere Ort in diesem Artikel geht auf diese Entscheidung zurück.
Der Brunnen wurde 2024 restauriert, und das sieht man ihm an. Fünf von Jean Goujons originalen Reliefplatten sind seit November 2025 im Petit Palais ausgestellt, was Sie hier sehen, ist also teilweise eine Kopie – gut zu wissen, bevor Sie ihn fotografieren. Er eignet sich auch als Treffpunkt für eine Gruppe: ohne Eintritt, zentral und unmöglich zu verfehlen.
Das Beinhaus unter dem Denfert-Rochereau
Die Catacombes de Paris (Denfert-Rochereau, 14. Arrondissement) wurden am 8. April 2026 nach einer fünfmonatigen, 5,5 Millionen Euro teuren Renovierung wiedereröffnet, und die Veränderung ist so bedeutend, dass ältere Ratschläge für den Besuch inzwischen falsch sind. Die Gänge wurden neu beleuchtet, geradezu theatralisch, mit Knochenwänden, die modelliert statt unter einem Neonstreifen flachgedrückt wirken, und der Audioguide ist ortsgesteuert: Er spricht, wenn Sie an einem Ort ankommen, nicht wenn Sie eine Nummer drücken. Er wird in der Stimme von Héricart de Thury erzählt, dem Ingenieur, der in den 1810er-Jahren eine Knochendeponie in ein gestaltetes Beinhaus verwandelte, und diese Rahmung leistet echte Arbeit. Sie hören auf, die Oberschenkelknochenwände als Horror-Kulisse zu lesen, und beginnen, sie als jemandes Aktenordnung zu lesen.
Der Eintritt für Erwachsene kostet 31 €, mit Zeitfenster, Audioguide inklusive. Das ist viel Geld für neunzig Minuten unter der Erde. Dafür bekommen Sie etwa eineinhalb Kilometer Fußweg auf unebenem, körnigem Boden bei einer konstanten Kühle von etwa 14 °C, vorbei an Wänden, die schulterhoch mit den geleerten Pfarrfriedhöfen von Paris gestapelt sind, jeder Abschnitt mit dem Friedhof, aus dem er stammt, und dem Jahr seiner Ankunft beschriftet.
Der Zugang ist die Einschränkung. Es gibt 131 Stufen hinunter und 112 wieder hinauf, keinen Aufzug und keine barrierefreie Alternative, weshalb der Ort für Menschen mit Mobilitätsproblemen ungeeignet ist. Die Wendeltreppe ist zudem unangenehm für alle, die enge Räume scheuen, noch bevor Sie überhaupt die Knochen erreichen. Die Kapazität ist auf 200 Personen gleichzeitig im Inneren begrenzt, weshalb Tickets zeitfenstergebunden sind und ausverkauft werden. Buchen Sie auf der offiziellen Website, und nur dort. Am Eingang anzustehen funktioniert nicht, denn die Tür kann Ihnen nicht verkaufen, was die Uhr bereits vergeben hat.
Gruppen werden mit Vorausbuchung und Gruppenrabatt akzeptiert, aber die 200-Personen-Grenze bedeutet, dass jede größere Gesellschaft auf mehrere Zeitfenster aufgeteilt wird. Planen Sie, dass Ihre Gruppe in Schichten unter der Erde ist statt gemeinsam, und weisen Sie alle darauf hin, wo man sich am Ausgang wieder trifft, der nicht der Eingang ist. Paare und Alleinreisende haben es hier leichter: ein Ticket, ein Zeitfenster, nichts zu choreografieren.
Fünfzig Meter entfernt, und kostenlos
Überqueren Sie den Platz zum Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin (Denfert-Rochereau, 14. Arrondissement). Es steht am selben Platz wie der Eingang zum Beinhaus und erklärt, warum die Straße draußen avenue du Colonel Rol-Tanguy heißt: Die Befreiung von Paris wurde im August 1944 aus einem Kommandobunker zwanzig Meter unter diesem Gebäude gesteuert, der an das Telefonnetz der Stadt angeschlossen war.
Der Eintritt zu den Sammlungen und zum Bunker ist frei. Der Haken ist, dass die Bunker-Zeitfenster sehr begrenzt sind und nur persönlich an der Rezeption am jeweiligen Tag vergeben werden. Sie können keines am Vorabend online reservieren, kommen Sie also früh, wenn der Schutzraum der Teil ist, der Sie interessiert. Nachmittags gibt es eine Mixed-Reality-Version der Bunkertour, falls die physischen Zeitfenster vergeben sind. Große Gruppen sollten den Buchungsservice des Museums im Voraus kontaktieren, statt in Massen anzureisen und festzustellen, dass die Zeitfenster des Tages bereits zur Öffnung weg waren.
Zwei Treppen an einem Platz führen in dasselbe ausgebeutete Gestein: Die eine birgt sechs Millionen Tote, die andere die Telefonzentrale, die die letzte Schlacht der Stadt lenkte.
Auftauchen in Montparnasse
Der Ausgang der Katakomben entlässt Sie in eine Wohnstraße ohne Sehenswürdigkeiten, weshalb der natürliche zweite Halt zehn Gehminuten entfernt liegt. Der Cimetière du Montparnasse (Montparnasse, 14. Arrondissement) ist kostenlos, täglich geöffnet, ohne Reservierung, mit dem Haupttor an der 3 boulevard Edgar Quinet. Er ist flach, rasterförmig und ruhig genug, dass eine Wandergruppe niemandem Mühe bereitet.
Baudelaire ist hier zweimal vertreten, im Familiengrab und noch einmal als Kenotaph. Ebenso Beckett, Gainsbourg (der meistbesuchte Stein, bedeckt mit Metro-Tickets und Kohlköpfen) und Dreyfus. Stellen Sie sich irgendwo in die Mitte und denken Sie daran, dass die Steinbruchgänge direkt unter diesem Arrondissement verlaufen: die Toten über der Erde, die Toten darunter, und derselbe Kalkstein, der beide birgt.
Der Steinbruch ohne Knochen
Wenn Sie unter der Erde eher die Ingenieurskunst als das Beinhaus fasziniert hat, ist der ehrliche Weg die Carrières des Capucins (unter dem Hôpital Cochin, 14. Arrondissement). Dies ist ein echter mittelalterlicher Steinbruch, der erste unterirdische Ort in Frankreich, der als historisches Monument eingetragen wurde, und er hat keine Schlangen, keine Lichtregie und keine Knochen.
Er ist auch nicht einfach so zugänglich. Besuche finden nur nach vorheriger Absprache mit dem Verein SEADACC statt, der sie in Gruppen von etwa fünfzehn Personen organisiert, und die Kosten liegen je nach Organisator des Termins zwischen kostenlos und etwa 20 €. Die Termine sind sporadisch, und es gibt überhaupt keinen veröffentlichten Zeitplan. Die einzige funktionierende Herangehensweise ist, dem Verein rechtzeitig vor Ihrer Reise direkt eine E-Mail an [email protected] zu schreiben und den Rest Ihrer Woche um das herum zu planen, was er anbieten kann. Ein bestätigter Termin ist ein Glücksfall und nichts, worauf man sich verlassen kann.
Die im Internet kursierende Alternative ist die illegale. Das nicht kartierte Steinbruchnetz jenseits des Museums ist für die Öffentlichkeit gesperrt, das Betreten ist eine Straftat mit Geldstrafe, und jedes Jahr werden dort Menschen verletzt. Die Carrières des Capucins sind die legitime Version desselben Erlebnisses, und sie sind besser beleuchtet, besser erklärt und deutlich weniger wahrscheinlich mit einem Polizeieinsatz verbunden.
Haussmanns anderes Untergeschoss
Die Steinbrüche sind die untere Stadt. Über ihnen, und noch in Betrieb, verläuft die zweite: das Musée des Égouts de Paris (Pont de l'Alma, 7. Arrondissement), wo ein Steg Sie an funktionierenden Abwasserkanälen entlangführt, die die Straßen darüber spiegeln, jeder mit dem Namen der Straße oben beschriftet. Der Eintritt für Erwachsene kostet 9 €, ermäßigt 7 €, und für EU-ansässige Unter-26-Jährige ist er frei.
Dies ist der seltene unterirdische Ort in Paris, der per Aufzug rollstuhlgerecht ist. Wenn jemand wegen der Katakombentreppe den Tag nicht mitmachen kann, bringen Sie ihn hierher. Gruppen von bis zu 25 Personen (30 für Schulklassen) müssen im Voraus per E-Mail an [email protected] reservieren, und der Ort nimmt auch private Veranstaltungen an.
Zwei Warnungen. Er ist vom 1. bis 15. Januar geschlossen, und er kann ohne Vorankündigung schließen, wenn die Seine steigt, denn Fluss und Kanal sind dasselbe Wasserproblem. Prüfen Sie es am Tag Ihrer Reise, nicht eine Woche vorher.
Zweitausend Jahre unter dem Parvis
Crypte archéologique de l'île de la Cité (Île de la Cité, 4.) ist die kürzeste und klarste Lektion auf dieser Liste und diejenige, über die die meisten hinweggehen, ohne sie zu bemerken. Unter dem Platz vor Notre-Dame überqueren Glasstege römische Kaimauern, mittelalterliche Keller und Fundamente aus dem 19. Jahrhundert, die in der Reihenfolge übereinander geschichtet sind, in der die Stadt sie angelegt hat. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 9 €, ermäßigt 7 €, und der Paris Museum Pass deckt ihn ab.
Sie ist kompakt, daher werden große Gruppen bei Ankunft aufgeteilt; eine Vorabbuchung ist möglich und für Gruppen sinnvoll. Zwanzig Minuten hier vor oder nach einem Besuch von Notre-Dame erklären besser, warum Paris immer wieder Räume unter sich entdeckt, als jede Tafel im Beinhaus.
Die Krypta, die zum Lesen gebaut wurde
Gehen Sie den Hügel hinauf zum Panthéon (Latin Quarter, 5.), der bewusst das Gegenteil von allem unter Denfert-Rochereau ist. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 13 €, kostenlos für unter 18-Jährige und für EU-Bürger im Alter von 18 bis 25 Jahren, wobei Führungen und Gruppenbesuche über das Centre des Monuments Nationaux buchbar sind. Der Zugang zur Kuppel ist saisonabhängig und nur über Treppen möglich.
Unten liegen mehr als siebzig namentlich genannte Bürger in einer Krypta, die zum Durchwandern und Lesen angelegt wurde: Voltaire und Rousseau einander gegenüber, Marie Curie, Josephine Baker. Die Katakomben anonymisieren; das Panthéon veröffentlicht. Beide auf derselben Reise zu sehen, macht diesen Unterschied deutlich.
Treten Sie dann nebenan in die Église Saint-Étienne-du-Mont (Latin Quarter, 5.), kostenlos und täglich außer montagmorgens geöffnet. Hier landete Sainte Geneviève, nachdem Revolutionäre ihre Reliquien verbrannt hatten: ein Schrein, der bewahrt, was übrig blieb, neben dem letzten noch stehenden Lettner der Stadt. Gruppen sind außerhalb der Messzeiten in Ordnung; prüfen Sie den Gemeindekalender vor Ihrer Ankunft, denn ein Gottesdienst schließt den Chorumgang ohne Vorwarnung.
Wohin die Könige gingen und wohin die Revolution alle anderen brachte
Basilique cathédrale de Saint-Denis (Linie 13, nördlich des Zentrums) ist das königliche Ende derselben Geschichte. Französische Könige und Königinnen wurden hier begraben, bis die Revolution die Grüfte leerte und die sterblichen Überreste zerstreute, in denselben Jahren und nach derselben Logik, die die Steinbrüche füllte. Der Eintritt für Erwachsene liegt als Monument des Centre des Monuments Nationaux bei etwa 11 bis 13 €, und ein Ticket deckt heute die Nekropole plus die Fabrique de la flèche ab, die Werkstatt, die die verlorene Turmspitze bis 2029 von Hand wiederaufbaut. Der Zeitplan teilt sich auf: Die Werkstatt schließt montags, während die Nekropole geöffnet bleibt. Für Erwachsenengruppen gibt es einen eigenen Buchungsservice.
Für die anonymen Toten der Revolution leisten zwei kleine Stätten mehr als jedes Museum. Cimetière de Picpus (Nation, 12.) ist die Grube, in die im Sommer 1794 die Körper von der Guillotine am Place de la Nation geworfen wurden, heute ein ummauerter Garten hinter einem Kloster. Der Eintritt beträgt 2 € in bar, und es gibt kein Kartenlesegerät. Sie klingeln am Tor, um eingelassen zu werden, geöffnet ist nur montags bis samstags von 14 bis 17 Uhr, und im ganzen August ist geschlossen. Gruppen müssen vorher anrufen. Bringen Sie Münzen mit und versuchen Sie es nicht im August.
Ihr Gegenstück ist die Chapelle expiatoire (Saint-Lazare, 8.), erbaut über dem Madeleine-Friedhof, auf dem die früheren Opfer der Guillotine abgeladen wurden, darunter der König und die Königin. Der Eintritt für Erwachsene beträgt etwa 6 €, mit Führungen und Gruppenbesuchen über das Centre des Monuments Nationaux. Die Öffnungszeiten sind knapp (mittwochs bis samstags im Winter, dienstags bis samstags im Sommer, mit Mittagspause) und fast niemand kommt, und genau das ist der Grund hinzugehen.
Die Gartenfriedhöfe, die die Katakomben möglich machten
Als die alten Gemeindefriedhöfe geleert waren, brauchte Paris einen neuen Ort, um Menschen unterzubringen, und was es erfand, wurde zum Modell für den Rest der Welt des 19. Jahrhunderts. Cimetière du Père-Lachaise (Ménilmontant, 20.) ist kostenlos und ohne Ticket, der meistbesuchte Friedhof überhaupt und ein wirklich anspruchsvoller Spaziergang: Das Kopfsteinpflaster ist brutal und der Hügel steil, tragen Sie also richtige Schuhe und planen Sie mindestens zwei Stunden ein. Führungen finden am Wochenende statt, etwa 15 bis 25 €, und Gruppen oder Schulklassen können thematische private Rundgänge zu Musik, Literatur oder der Kommune arrangieren. Kostenlose Karten gibt es am Empfangspunkt Maison du 20e an der Porte des Amandiers vom 15. April bis Ende Oktober 2026. Außerhalb dieser Monate sollten Sie vor dem Betreten einen Kartenausschnitt auf dem Handy speichern, denn die Beschilderung wird Sie nicht retten.
Cimetière de Montmartre (Montmartre, 18.) ist derjenige, der die Sache am besten verdeutlicht. Der Eingang liegt an der 20 avenue Rachel, über eine Treppe von der rue Caulaincourt aus, und der Grund für die Treppe ist, dass der Friedhof einen ausgebeuteten Steinbruch einnimmt: Sie stehen in einem Loch im Boden, über dem eine Straßenbrücke den Verkehr direkt über die Gräber führt. Keine Tafel erklärt die Steinbruchstadt so gut, wie es das Stehen unter dieser Brücke tut. Kostenlos, täglich geöffnet, keine Buchung nötig, auch nicht für Gruppen.
Eine Gedenkstätte, die eine andere Tonlage verlangt
Mémorial de la Shoah (Marais, 4.) gehört in jede ehrliche Darstellung der Toten von Paris, verlangt aber eine andere Tonlage als alles oben Genannte. Der Eintritt ist frei, mit Sicherheitskontrolle an der Tür, und im Zentrum befindet sich eine tatsächliche Krypta mit sterblichen Überresten, nur wenige Straßen von den Cafés der rue des Rosiers entfernt. Gruppen über zehn Personen können Gruppenbesuche zum Gruppentarif buchen, und Führungen sind auf Englisch verfügbar. Planen Sie es nicht als vierten Stopp eines vollen Tages ein; geben Sie ihm einen eigenen Vormittag, und fotografieren Sie die Mauer der Namen nicht als Kulisse.
Der Stopp zum Durchatmen
Beenden Sie den Tag, wenn Sie einen freien Nachmittag haben, auf dem Cimetière des Chiens et Autres Animaux Domestiques in Asnières-sur-Seine, fünfzehn Minuten vom Zentrum mit der Linie 13. 1899 gegründet und zu den ältesten Haustierfriedhöfen der Welt zählend, ist es eine kleine kommunale Anlage mit moosbedeckten Grabsteinen, Jugendstil-Eisenwerk und einem Jahrhundert handschriftlicher Hingabe, täglich außer montags geöffnet für rund 5 €. Führungen sind buchbar; halten Sie Gruppen klein, denn die Wege sind eng. Nach sechs Millionen anonymen Parisern sind eine Stunde namentlich genannter, betrauerter Dackel eine nützlichere Korrektur, als es klingt.
Praktische Hinweise
Denfert-Rochereau liegt an den Metrolinien 4 und 6 sowie am RER B, der auch direkt von beiden Flughäfen verkehrt, und das Beinhaus, das Befreiungsmuseum und der Friedhof Montparnasse bilden von dieser einen Station aus ein einziges zu Fuß erreichbares Cluster. Die Linie 13 deckt sowohl die Basilika an ihrem nördlichen Ende als auch den Haustierfriedhof ab, kombinieren Sie sie also am selben Halbtag. Alles andere auf dieser Liste liegt innerhalb des Metronetzes, und ein Carnet-äquivalenter Pass macht sich bis zum dritten Stopp bezahlt.
Nur eine Stätte benötigt Bargeld, und zwar unbedingt: Bringen Sie 2 € in Münzen für Picpus mit. Überall sonst werden Karten akzeptiert.
Buchen Sie zuerst die Katakomben und bauen Sie die Reise um das Zeitfenster herum, das Sie bekommen, idealerweise ein Vormittagstermin, denn die Galerie ist früh ruhiger und Sie kommen mit einem ganzen verbleibenden Tag wieder ans Tageslicht. Meiden Sie August für Picpus, prüfen Sie die Kanalisation am Morgen Ihres geplanten Besuchs, wenn der Fluss Hochwasser führt, und denken Sie an die Montagsaufteilung an der Basilika, die Montagsschließung am Haustierfriedhof und die Montagvormittage bei Saint-Étienne-du-Mont.
Ein voller unterirdischer Tag kostet etwa 62 € an Tickets (Katakomben 31 €, Panthéon 13 €, Kanalisation 9 €, archäologische Krypta 9 €), plus 2 € für Picpus und etwa 6 € für die Chapelle expiatoire. Jeder Friedhof ist kostenlos, ebenso das Befreiungsmuseum, die Gedenkstätte und die Kirche. Der Museum Pass deckt die Krypta und das Panthéon ab, aber nicht das Beinhaus.
Unterirdisch bleibt es ganzjährig bei etwa 14 °C, unabhängig vom Wetter oben, der Boden des Beinhauses ist stellenweise nasser Kies, und das Kopfsteinpflaster von Père-Lachaise hat schon besseres Schuhwerk besiegt als Ihres. Ein Pullover und ein Paar Stiefel reichen für alles.
Für eine Unterkunft in Gehweite des Ensembles rund um Denfert-Rochereau beginnen Sie mit einer Hotelsuche für Paris, und für den Rest der Stadt über der Erde sehen Sie sich den vollständigen Paris-Reiseführer an.
