Il vigneto sul versante nord della Butte resta recintato per cinquantuno settimane all'anno, e la maggior parte di chi passa di lì fotografa la cancellata invece delle viti dietro. Nella seconda settimana di ottobre i cancelli si aprono, una banda di ottoni scende lungo rue des Saules alle undici e quarantacinque del sabato, e quasi mezzo milione di persone arriva per seguirla, mangiare da piatti di carta e bere il vino versato da chi lo ha prodotto. È la cosa meno raffinata che Parigi fa in tutto l'autunno. Ed è anche gratuita ad accesso libero, ed è per questo che la collina smette di funzionare normalmente per cinque giorni.
Cosa succede nei cinque giorni
La Fête des Vendanges de Montmartre (Montmartre e il più ampio 18° arrondissement) si tiene da mercoledì 7 a domenica 11 ottobre 2026. Questa è la 93ª edizione, sul tema Le 18e donne le rythme, il ritmo del 18°, così la musica attraversa l'intero programma invece di decorarlo. Non c'è biglietto, né bracciale, né porta. Salì e sei dentro. L'unica parte della settimana che richiede una prenotazione è il vigneto stesso, e quei posti finiscono presto.
Tre appuntamenti contano per la pianificazione. Il Parcours du Goût, con un centinaio di produttori e vignaioli, dai vignerons agli stand gastronomici regionali, si allestisce ai piedi del Sacré-Cœur e si tiene da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. Lì tutto si paga a pezzo, carta o contanti, ed è la parte del festival per cui vale più la pena arrivare presto: nel primo pomeriggio del sabato i corridoi tra gli stand procedono a passo lento e si passa più tempo in fila che a degustare. Vai all'apertura, mangia in piedi, compra la bottiglia che ti è piaciuta finché riesci ancora a raggiungere il banco.
La Grande Parade parte dal vigneto sabato 10 ottobre alle 11:45 e scende fino alla Mairie du 18e. È il novanta minuti più affollato della settimana e il miglior spettacolo gratuito: confraternite in pieno abito cerimoniale, stendardi, ottoni, una folla su quattro file nei tratti più stretti. Se vuoi vederla e non la nuca di qualcuno, sii sul percorso entro le 11:00.
Il ballo di chiusura è al Square Louise Michel domenica 11 ottobre, dalle 16:30 alle 19:30, con DJ set sulle terrazze sotto la basilica. È la sessione più rilassata dei cinque giorni, finisce a un'ora civile, e le famiglie se la godono.
Entrare nel vigneto
La Vigne du Clos Montmartre (rue des Saules, all'angolo con rue Saint-Vincent) è la ragione per cui tutto questo esiste. È l'ultimo vigneto commerciale in attività a Parigi, piantato nel 1933 su un pendio che fu salvato dagli speculatori edilizi da persone che per lo più non sapevano fare vino. Normalmente è recintato e chiuso a chi si presenta senza prenotazione. L'ingresso è solo guidato, i numeri sono limitati, e durante la settimana del festival le visite sono programmate per il 7, 8, 9 e 11 ottobre 2026. Il sabato non c'è visita al vigneto, perché la sfilata parte dal cancello. Le visite durante il festival sono gratuite ma richiedono prenotazione, e un gruppo di qualsiasi dimensione dovrebbe prenotare nel momento in cui si aprono gli slot, non la settimana prima.
Per il resto dell'anno questo è di fatto un giardino sigillato. Il Musée de Montmartre – Jardins Renoir (rue Cortot, due minuti in salita) organizza le sue visite regolari al vigneto da maggio a settembre, il che significa che l'accesso di ottobre è solo durante il festival. Il biglietto combinato del museo, visita al vigneto con degustazione più museo, costa circa 39 €, e il commento guidato è in francese con dispense in inglese, quindi porta pazienza se il tuo francese è scarso.
Anche senza uno slot per il vigneto, il museo vale il suo biglietto da metà adolescenza di euro durante questa settimana per una ragione: i suoi giardini sono l'unico posto da cui puoi guardare dall'alto le viti senza un biglietto guidato. È aperto tutti i giorni, compresi i giorni festivi, 10:00–19:00, con un canale di prenotazione dedicato per gruppi di adulti e scuole. Renoir, Valadon e Utrillo hanno tutti lavorato in questo edificio, e il Café Renoir (11:00–18:00) è il posto più tranquillo entro cento metri dalla calca del festival, l'unico posto sulla Butte dove puoi sederti il sabato pomeriggio senza dover urlare.
Mangiare quando mezzo milione di persone vuole pranzare
I ristoranti della collina hanno un problema strutturale durante il festival: la maggior parte chiude tra pranzo e cena proprio nel momento in cui la sfilata si scioglie e cinquantamila persone iniziano a cercare una sedia. Pianifica tenendo conto di questo invece di sperare.
Le Moulin de la Galette (rue Lepic) è la risposta. Il mulino che Renoir dipinse è ancora un ristorante in attività, sotto gli chef Nicolas Tourneville e Cédric Barbier, e serve in continuo da mezzogiorno alle 23:00, sette giorni su sette. Quel servizio continuo vale più di qualsiasi dettaglio del menu durante la settimana del festival, perché è una delle pochissime cucine sulla Butte che può far sedere un gruppo alle tre e mezza. Prenota online, calcola 45–70 € a testa, e prendi il cortile se il tempo regge.
La Bonne Franquette (angolo tra rue des Saules e rue Saint-Rustique) è l'opzione per grandi gruppi e non c'è un secondo vicino. Accoglie fino a 180 persone tra i suoi tavoli, ha sale private, fa buy-out completi e menu per banchetti, e organizza intrattenimento in stile Montmartre se lo chiedi. La tradizione di canti a cui si ispira è o il punto o il problema a seconda del tuo gruppo; durante la settimana della vendemmia è inequivocabilmente il punto. Aperto tutti i giorni 12:00–15:00 e 19:00–23:00, 35–60 € a testa. Van Gogh dipinse il giardino su questo angolo, e l'edificio ci ha campato sopra da allora. Giustamente, a mio parere.
La Maison Rose (rue de l'Abreuvoir) si trova a venti metri dal cancello del vigneto, direttamente sul percorso della Grande Parade, il che sabato 10 ottobre rende la sua terrazza il posto meglio posizionato sulla collina e il più difficile da ottenere. I posti sono molto limitati, la prenotazione è solo tramite il sito web, e non c'è vera capacità per un gruppo superiore a quattro-sei persone, quindi manda il resto del gruppo avanti a mangiare altrove e raggiungili dopo. Chiuso lunedì e martedì. 25–45 € a testa. Prenota il giorno in cui fissi le date, non la settimana in cui viaggi.
Per la cucina più forte a distanza a piedi, scendi sul versante nord fino a L'Esquisse (rue Lamarck, circa dieci minuti sotto le viti). È nella Guida MICHELIN 2026, la sala è piccola, ed è abbastanza lontano dal festival da poter sentire la persona di fronte a te, il che entro sabato sera è un vero lusso. Chiuso domenica e lunedì, ultimo ordine 22:30, 40–55 € a testa, ideale per due-sei persone. Prenota in anticipo.
Quando tutto sulla collina è pieno, e il sabato lo sarà, scendi a Bouillon Pigalle (boulevard de Clichy, all'angolo con place Pigalle). Circa 300 coperti, aperto da mezzogiorno a mezzanotte tutti i giorni, e ora prenotabile online fino a trenta minuti prima, il che lo rende di gran lunga il posto più facile per grandi gruppi in zona. Le file senza prenotazione durano 20–40 minuti e fino a 90 nei picchi, quindi usa la prenotazione. Œuf mayo 1,90 €, bœuf bourguignon 12,50 €, e tre portate con vino si aggirano sui 15–25 €. Un gruppo di dieci può mangiare qui senza trattative, cosa che non è vera in nessun posto in salita.
Vino per cui non devi fare la fila
Gli stand del Parcours du Goût smontano alla fine di ogni giornata, e la mossa ovvia è continuare in un posto con un tetto.
La Cave des Abbesses (rue des Abbesses) è un caviste in attività con una sala di degustazione dietro: circa 250 vini al bicchiere o alla bottiglia, una buona serie di produttori biologici, bicchieri a 6–10 €, circa 30 € con un piatto di formaggi e salumi. È minuscola e si riempie in fretta, va bene per quattro, impossibile per dieci, e conviene essere dentro prima delle 18:00. Chiuso lunedì.
Aux Négociants (versante nord basso, rue Lambert) è in attività dal 1920 e versa il bicchiere di vino più onesto del 18°: terrines, paté di fegato di pollo, bottiglie dei vignaioli, nessuna concessione a nessuno. È davvero piccolo e vecchio stile, quindi prenota per telefono e tieni il gruppo sotto le sei persone. Lun–Ven pranzo e cena, solo sabato sera, chiuso domenica, 30–40 € a testa. Il patron Jean Navier è vicino alla pensione, quindi consideralo un posto da cogliere ora piuttosto che un appuntamento fisso a cui tornare tra cinque anni.
Dove fermarsi per la vista
La Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (parvis, cima della Butte) è gratuita e senza biglietto per entrare, con divieto di fotografie all'interno della chiesa. La cupola è la parte che conta questa settimana: 8 €, o 5 € per gli under 16, aperta 10:30–20:45 con ultimo ingresso alle 20:15, e una salita di circa 300 gradini senza ascensore. I biglietti si vendono solo sul posto e non c'è prenotazione per gruppi, quindi le file crescono durante la giornata. Dall'alto guardi dritto giù sul Square Louise Michel, il che domenica 11 ottobre significa guardare dritto giù sul ballo di chiusura. È il miglior punto di osservazione sul festival, e l'unico che costa meno di un drink.
Per una vista orizzontale, il Terrass" Rooftop Bar (rue Joseph de Maistre) è l'unica terrazza alta sulla collina affacciata a sud su tutta la città invece che sul retro della basilica. La terrazza esterna è a ingresso libero senza prenotazione, soggetta a capienza, e la capienza è per ordine di arrivo; durante la settimana del festival si riempie presto la sera e resta piena. Drink 12–18 €. Il ristorante interno è prenotabile se vuoi un posto garantito.
Dopo che la collina si svuota
La Butte stessa si calma intorno a mezzanotte anche durante il festival, cosa che sorprende chi si aspetta una festa in strada tutta la notte.
Au Lapin Agile (rue des Saules, cinquanta metri in discesa dalla vigna) è il più antico bar-cabaret di Parigi e il meno simile a un cabaret per turisti: chansons cantate attorno a un tavolo a cui tutti partecipano, niente piume, niente spettacolo di rivista. Spettacoli martedì, giovedì, venerdì e sabato, 21:00–01:00. 40 € con una consumazione inclusa, 25 € per gli studenti sotto i 26 anni tranne il sabato e i giorni festivi. La prenotazione è vivamente consigliata, ed è possibile l'affitto completo in altre date per un gruppo numeroso. Si accettano solo contanti, cosa che coglie di sorpresa qualcuno ogni singola sera. Porta delle banconote.
Le Très Particulier (avenue Junot) si raggiunge attraverso un cancello senza insegna a pochi minuti dal percorso della sfilata ed è completamente invisibile dalla strada. Per il bar non serve prenotazione e si può entrare senza riservare, ma il giardino è piccolo, quindi arriva presto se siete più di sei. Cocktail 18–22 €. Aperto lunedì 18:00–01:00, da martedì a sabato 18:00–02:00, domenica dalle 16:00 a mezzanotte, con DJ set da giovedì a sabato.
Le Sancerre (rue des Abbesses) è il punto fermo che resta aperto più a lungo: 07:00–02:00 tutti i giorni, fino alle 04:00 il venerdì e il sabato, DJ più tardi, una grande terrazza sul marciapiede, una sala lunga, accesso senza gradini e nessuna ostilità verso i gruppi che entrano senza prenotare. Drink e piatti costano 8–20 €, happy hour 18:30–21:00. Il cibo è il solito menù da brasserie, quindi vieni per la terrazza e gli orari, non per la cucina.
Se vuoi tirar davvero tardi, La Machine du Moulin Rouge (boulevard de Clichy) è dove finisce la folla della festa. È uno dei più grandi club d'Europa, quattro sale, programmazione elettronica ogni weekend più concerti, ingresso 15–25 € a seconda della serata. I biglietti sono per singolo evento e vale la pena comprarli in anticipo, e non c'è servizio al tavolo da contrattare, il che lo rende semplice per un gruppo. È una gestione separata dal cabaret accanto, nonostante il nome.
Note pratiche per la settimana
Abbesses (linea 12) è la metro più vicina al Parcours du Goût, ma è una delle stazioni più profonde della città, con una lunga scala a chiocciola quando la fila dell'ascensore si allunga. In un sabato di festa, scendi ad Anvers (linea 2) e prendi la funicolare, oppure a Lamarck–Caulaincourt (linea 12) se sei diretto verso il lato della vigna e preferisci arrivare dall'alto invece di salire a piedi. Le strade sul percorso della sfilata vengono chiuse al traffico il sabato mattina; i taxi e i servizi di ride-hailing ti lasciano in fondo alla collina e non oltre.
Porta con te 50–80 € in banconote. Le bancarelle accettano carta o contanti, ma Au Lapin Agile è solo contanti, e i piccoli produttori al Parcours sono più rapidi quando hai in mano i soldi giusti.
Mercoledì e giovedì sono il versante locale e a bassa pressione della settimana, i giorni migliori per uno slot nella vigna e per mangiare come si deve. Venerdì aprono le bancarelle del cibo. Sabato è la sfilata e il picco di folla. Il pomeriggio di domenica è il ballo, ed è il giorno più facile per portare i bambini. Se hai un solo giorno, scegli la domenica: le visite alla vigna si tengono, il Parcours è aperto e il ballo chiude alle 19:30 con la luce del giorno.
L'ingresso, la sfilata, il ballo e la chiesa non costano nulla. Una giornata realistica è di 10–20 € per degustazioni e piatti al Parcours, 8 € per la cupola, 35–60 € per un pranzo seduto come si deve e 40 € se finisci al cabaret. Due persone possono vivere bene tutto il sabato con circa 120 €.
Prenota il letto presto e prenotalo in basso. Dormire sulla Butte stessa è incantevole per circa un giorno ed estenuante per tre: la collina è tutta scalinate, e durante la festa il rumore va avanti fino a tardi. Abbesses, Pigalle e le strade più pianeggianti attorno a Lamarck ti mettono a dieci minuti dalle vigne con un posto dove sederti alla fine. Inizia con una ricerca di hotel a Parigi e leggi la guida di Parigi più ampia se stai costruendo il resto del viaggio attorno a questa settimana.
Un avvertimento onesto per chiudere. Mezzo milione di persone in cinque giorni su una collina con strade larghe quanto quelle medievali significa che la festa è al suo peggio tra mezzogiorno e le quattro del sabato. Tutto ciò che ho consigliato qui sopra funziona meglio al di fuori di quella fascia. Mangia alle undici, guarda la sfilata, poi allontanati dalla Butte per due ore e torna per la serata. Il vino sarà ancora lì.
