Vingården på nordsiden av Butte forblir inngjerdet femtien uker i året, og de fleste som går forbi fotograferer gjerdet i stedet for vinstokkene bak det. I andre uke av oktober åpner portene, et brassband kommer ned rue des Saules kvart på tolv på lørdag, og nesten en halv million mennesker kommer for å følge det, spise fra papirtallerkener og drikke vin skjenket av produsentene som lagde den. Det er det minst polerte Paris gjør hele høsten. Det er også gratis å gå inn, og det er grunnen til at åsen slutter å fungere normalt i fem dager.
Hva som skjer i løpet av de fem dagene
Fête des Vendanges de Montmartre (Montmartre og hele 18. arrondissement) går fra onsdag 7. til søndag 11. oktober 2026. Dette er den 93. utgaven, med temaet Le 18e donne le rythme, rytmen i det 18., så musikken går gjennom hele programmet i stedet for å bare pynte på det. Det er ingen billett, ingen armbånd og ingen dør. Du går opp, og du er inne. Den eneste delen av uken som krever reservasjon, er selve vingården, og de tidene går tidlig.
Tre faste poster er viktige å planlegge rundt. Parcours du Goût, med rundt hundre produsenter og vinmakere, fra vignerons til regionale matboder, setter opp ved foten av Sacré-Cœur og går fra fredag 9. til søndag 11. oktober. Alt der betales per enhet, kort eller kontant, og det er den delen av festivalen det absolutt er verdt å komme tidlig til: tidlig på ettermiddagen på lørdag beveger gangene mellom bodene seg i sakte tempo, og du bruker mer tid på å stå i kø enn på å smake. Kom ved åpning, spis stående, kjøp flasken du likte mens du fortsatt kan nå bordet.
Grande Parade forlater vingården lørdag 10. oktober kl. 11:45 og går ned til Mairie du 18e. Dette er ukens travleste nitti minutter og det beste gratisskuespillet i den: confrérier i full mundur, bannere, brass, en folkemengde fire lag dyp langs de smale strekningene. Hvis du vil se det i stedet for bakhodet til noen, bør du være på ruten innen kl. 11:00.
Avslutningsballet er på Square Louise Michel søndag 11. oktober, 16:30–19:30, med DJ-sett på terrassene under basilikaen. Det er den mest avslappede økten av de fem dagene, den slutter på et sivilisert tidspunkt, og familier trives godt der.
Å komme seg inn i vingården
Vigne du Clos Montmartre (rue des Saules, ved rue Saint-Vincent) er grunnen til at alt dette eksisterer. Det er Paris' siste fungerende kommersielle vingård, plantet i 1933 på en skråning som ble reddet fra utbyggere av folk som stort sett ikke kunne lage vin. Den er normalt inngjerdet og stengt for drop-in. Inngang er kun med guide, antall er begrenset, og i festivaluken er besøkene planlagt til 7., 8., 9. og 11. oktober 2026. Det er ikke vingårdsbesøk på lørdag, fordi paraden starter fra porten. Festivalbesøk er gratis, men krever reservasjon, og en gruppe uansett størrelse bør bestille i det øyeblikket tidene åpner, ikke uken før.
Resten av året er dette i praksis en forseglet hage. Musée de Montmartre – Jardins Renoir (rue Cortot, to minutter oppoverbakke) har sine faste vingårdsturer fra mai til september, noe som betyr at tilgangen i oktober kun er gjennom festivalen. Museets kombinasjonsbillett, vingårdstur med smaking pluss museet, koster rundt 39 €, og den guidede kommentaren gis på fransk med engelske utdelinger, så ta med tålmodighet hvis fransken din er tynn.
Selv uten en vingårdstid fortjener museet sin inngangspris på rundt midten av tenårene euro denne uken, av én grunn: hagene er det eneste stedet hvor du pålitelig kan se ned på vinstokkene uten en guidet billett. Det er åpent daglig, inkludert helligdager, 10:00–19:00, med en egen bestillingskanal for voksengrupper og skoler. Renoir, Valadon og Utrillo arbeidet alle i bygningen, og Café Renoir (11:00–18:00) er det roligste setet innen hundre meter fra festivaltrengselen, det eneste stedet på Butte hvor du kan sette deg ned på lørdag ettermiddag uten å måtte rope.
Å spise når en halv million mennesker vil ha lunsj
Åsens restauranter har et strukturelt problem under festivalen: de fleste stenger mellom lunsj og middag på nøyaktig det tidspunktet paraden oppløses og femti tusen mennesker begynner å lete etter en stol. Planlegg rundt det i stedet for å håpe.
Le Moulin de la Galette (rue Lepic) er svaret på det. Vindmøllen Renoir malte er fortsatt en fungerende restaurant, under kjøkkensjefene Nicolas Tourneville og Cédric Barbier, og den serverer sammenhengende fra middag til 23:00, syv dager i uken. Den sammenhengende serveringen er verdt mer enn noen meny detalj i festivaluken, fordi det er et av de svært få kjøkkene på Butte som kan gi plass til en gruppe klokken halv fire. Bestill online, regn med 45–70 € per person, og ta gårdsplassen hvis været holder.
La Bonne Franquette (hjørnet av rue des Saules og rue Saint-Rustique) er alternativet for store grupper, og det er ingen nær nummer to. Den tar opptil 180 fordelt på bordene, har private rom, gjør fulle oppkjøp og bankettmenyer, og setter opp Montmartre-inspirert underholdning hvis du spør. Allsangtradisjonen den lener seg på er enten poenget eller problemet avhengig av følget ditt; i innhøstingsuken er det utvetydig poenget. Åpent daglig 12:00–15:00 og 19:00–23:00, 35–60 € per person. Van Gogh malte hagen på dette hjørnet, og bygningen har levd på det siden. Rettferdig, etter min mening.
La Maison Rose (rue de l'Abreuvoir) ligger tjue meter fra vingårdsporten, rett på Grande Parade-ruten, noe som lørdag 10. oktober gjør terrassen til det best plasserte setet på åsen og det vanskeligste å få. Setene er svært begrenset, bestilling skjer kun via nettsiden, og det er ingen reell kapasitet for et følge over fire til seks, så send resten av gruppen din videre for å spise et annet sted og møt dem etterpå. Stengt mandag og tirsdag. 25–45 € per person. Reserver den dagen du fastsetter datoene dine, ikke uken du reiser.
For den sterkeste matlagingen i gangavstand, gå ned den nordlige skråningen til L'Esquisse (rue Lamarck, omtrent ti minutter nedenfor vinstokkene). Den er i MICHELIN-guiden for 2026, lokalet er lite, og det er langt nok fra festivalen til at du kan høre personen overfor deg, noe som er en sann luksus på lørdag kveld. Stengt søndag og mandag, siste bestilling 22:30, 40–55 € per person, best for to til seks. Bestill på forhånd.
Når alt på åsen er fullt, og på lørdag vil det være det, gå ned til Bouillon Pigalle (boulevard de Clichy, ved place Pigalle). Rundt 300 kuverter, åpent fra middag til midnatt hver dag, og nå bestillbart online opptil tretti minutter i forveien, noe som gjør det til det enkleste setet for store grupper i området med god margin. Drop-in-køene varer 20–40 minutter og opptil 90 ved topp, så bruk bestillingen. Œuf mayo er 1,90 €, bœuf bourguignon 12,50 €, og tre retter med vin lander på 15–25 €. En gruppe på ti kan spise her uten forhandlinger, noe som ikke er sant noe sted oppover bakken.
Vin du ikke trenger å stå i kø for
Parcours du Goût-bodene pakker sammen ved slutten av hver dag, og det åpenbare trekket er å fortsette et sted med tak.
La Cave des Abbesses (rue des Abbesses) er en fungerende caviste med et drikkerom bak: rundt 250 viner på glass eller flaske, en god rekke økologiske produsenter, glass til 6–10 €, rundt 30 € med en ost- og charcuteritallerken. Det er bittelite og fylles raskt, fint for fire, håpløst for ti, og du vil være gjennom døren før 18:00. Stengt mandag.
Aux Négociants (nedre nordskråning, rue Lambert) har holdt til siden 1920 og skjenker det ærligste glasset vin i det 18.: terriner, kyllingleverpaté, produsentflasker, ingen innrømmelser til noen. Det er virkelig lite og gammeldags, så bestill per telefon og hold følget under seks. Man–fre lunsj og middag, kun lørdag kveld, stengt søndag, 30–40 € per person. Patron Jean Navier er nær pensjonisttilværelsen, så behandle dette som et sted å oppleve nå snarere enn en fast institusjon du kan komme tilbake til om fem år.
Hvor du skal stå for utsikten
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (parvis, toppen av Butte) er gratis og uten billett å gå inn i, med fotoforbud inne i kirken. Kuppelen er den delen som betyr noe denne uken: 8 €, eller 5 € for under 16 år, åpen 10:30–20:45 med siste adgang kl. 20:15, og en klatretur på omtrent 300 trinn uten heis. Billetter selges kun på stedet, og det er ingen gruppebestilling, så køene bygger seg opp gjennom dagen. Fra toppen ser du rett ned på Square Louise Michel, noe som søndag 11. oktober betyr rett ned på avslutningsballet. Det er det beste utkikkspunktet over festivalen, og det eneste som koster mindre enn en drink.
For en horisontal utsikt er Terrass" Rooftop Bar (rue Joseph de Maistre) den ene høye terrassen på åsen som vender sørover mot hele byen i stedet for mot baksiden av basilikaen. Uteterrassen er gratis å gå inn på uten reservasjon, avhengig av kapasitet, og kapasitet er førstemann til mølla; i festivaluken blir den full tidlig på kvelden og forblir full. Drinker 12–18 €. Innendørsrestauranten kan bestilles hvis du vil ha et garantert sete.
Etter at åsen tømmes
Butte selv blir stille rundt midnatt selv under festivalen, noe som overrasker folk som forventer en helnattlig gatefest.
Au Lapin Agile (rue des Saules, femti meter nedoverbakke fra vinmarken) er den eldste bar-kabareten i Paris og den som ligner minst på en turistkabaret: chansons sunget rundt et bord med alle som blir med, ingen fjær, ingen sceneshow. Forestillinger tirsdag, torsdag, fredag og lørdag, 21.00–01.00. €40 inkludert én drink, €25 for studenter under 26 unntatt lørdager og helligdager. Reservasjoner anbefales sterkt, og full privatisering er mulig på andre datoer for et stort selskap. Det er kun kontanter, noe som overrasker folk hver eneste kveld. Ta med sedler.
Le Très Particulier (avenue Junot) nås gjennom en umerket port noen minutter fra paraderuten og er helt usynlig fra gaten. Det trengs ingen reservasjon for baren, og drop-in er velkomne, men hagen er liten, så kom tidlig hvis dere er mer enn seks. Cocktails €18–22. Åpent mandag 18.00–01.00, tirsdag til lørdag 18.00–02.00, søndag 16.00 til midnatt, med DJ-sett torsdag til lørdag.
Le Sancerre (rue des Abbesses) er ankeret som holder åpent lengst: 07.00–02.00 daglig, til 04.00 fredag og lørdag, DJ-er senere, en stor fortauterrasse, et langt lokale, trinnfri adkomst og ingen motvilje mot grupper som kommer inn. Drinker og retter ligger på €8–20, happy hour 18.30–21.00. Maten er standard brasserie-kost, så kom for terrassen og åpningstidene, ikke for matlagingen.
Hvis du vil holde det skikkelig gående sent, er La Machine du Moulin Rouge (boulevard de Clichy) stedet festivalfolket ender opp. Det er en av de største klubbene i Europa, fire rom, elektronisk program hver helg pluss konserter, €15–25 i inngang avhengig av kvelden. Billetter er per arrangement og verdt å kjøpe på forhånd, og det er ingen bordservice å forhandle med, noe som gjør det enkelt for en gruppe. Det er en separat virksomhet fra kabareten ved siden av, til tross for navnet.
Praktiske notater for uken
Abbesses (linje 12) er den nærmeste metroen til Parcours du Goût, men det er en av de dypeste stasjonene i byen, med en lang spiraltrapp når heiskøen vokser. På en festivallørdag kan du gå av på Anvers (linje 2) og ta funikulæren, eller på Lamarck–Caulaincourt (linje 12) hvis du skal mot vinmarken og vil ankomme ovenfra i stedet for å klatre. Gatene på paraderuten stenges for trafikk lørdag morgen; taxi og ride-hail setter deg av nederst ved høyden og ikke lenger.
Ha €50–80 i sedler på deg. Bodene tar kort eller kontanter, men Au Lapin Agile tar kun kontanter, og småprodusentene på Parcours går raskere når du har de riktige pengene i hånden.
Onsdag og torsdag er ukens lokale, lavmælte del, de beste dagene for en vinmarkstid og for å spise ordentlig. Fredag åpner matbodene. Lørdag er paraden og folkemengden på sitt tetteste. Søndag ettermiddag er ball, og det er den enkleste dagen å ta med barn. Hvis du bare har én dag, velg søndagen: vinmarksomvisningene går, Parcours er åpen, og ballen avslutter det hele kl. 19.30 i dagslys.
Inngang, paraden, ballen og kirken koster ingenting. En realistisk dag er €10–20 for smaksprøver og retter på Parcours, €8 for kuppelen, €35–60 for en skikkelig lunsj med bordservering, og €40 hvis du avslutter på kabareten. To personer kan gjøre hele lørdagen godt for rundt €120.
Bestill sengen tidlig, og bestill den lavt. Å sove på selve Butte er sjarmerende i omtrent én dag og utmattende i tre: høyden er bare trapper, og under festivalen varer støyen til sent. Abbesses, Pigalle og de flatere gatene rundt Lamarck gir deg ti minutter fra vinrankene med et sted å sette deg ned når du er ferdig. Start med et hotellsøk i Paris, og les den bredere Paris-guiden hvis du bygger resten av reisen rundt denne uken.
Én ærlig advarsel til slutt. En halv million mennesker over fem dager på en høyde med middelaldersk gatebredde betyr at festivalen er på sitt verste mellom kl. 12.00 og 16.00 på lørdagen. Alt jeg har anbefalt ovenfor fungerer bedre på hver side av det vinduet. Spis kl. 11.00, se paraden, kom deg så av Butte i to timer og kom tilbake for kvelden. Vinen vil fortsatt være der.
