Det første betalende publikummet for projisert film samlet seg i en kjellersalong på Boulevard des Capucines i desember 1895, betalte en franc, og så bevegelige bilder kastet opp på et laken av to brødre ved navn Lumière. Paris har aldri helt kommet opp i lyset siden. Mer enn et århundre og tretti år senere er dette fortsatt en by som står i kø i regnet for en utskrift den har sett et dusin ganger, som behandler en onsdagsettermiddags repertoarvisning som en fast avtale snarere enn en kveld ute, og som holder flere fungerende kinoer innenfor sine murer enn noen hovedstad i nærheten av sin størrelse.
Det som følger er ikke en rangering og ikke en bucket list. Det er et sett med gangbare klynger — venstrebredds-hulene, Grands Boulevards-palassene, Montmartres hagehall, arkivene som holder hjulene i gang — arrangert slik at du kan bygge en dag, eller en hel uke, rundt film uten noen gang å røre en bil. Les den sammen med den bredere Paris-guiden hvis du vil sette kino inn i en større reiserute.
Latinerkvarterets huler: hvor den nye bølgen lærte å se
Begynn på venstre bredd, i det 5. arrondissementet, hvor cinefilgeografien i hele byen er foldet inn i noen få gater bak Sorbonne. Dette er den tetteste konsentrasjonen av kunstkinoskjermer i Paris, og du kan gå alle sammen på ti minutter.
Le Champo (Latinerkvarteret, rue des Écoles) har vært åpent siden 1938, et lite enkeltoperatørhus med to skjermer som François Truffaut en gang kalte sitt hovedkvarter. Det er et fredet monument som fortsatt kjører regissør-retrospektiver og hele natten-maratoner — møt opp ved midnatt og gå ved daggry. Det er ingen formell gruppeskranke; det tar imot uformelle grupper og studentfilmklubber på førstemann-til-mølla-basis, og billetter koster €7–€9,50. Det passer bedre for et par eller en ensom besatt enn for en busslast.
Rundt hjørnet er rue Champollion, en brosteinsbelagt smuget som, skjerm for skjerm, er den mest cinefile adressen i byen. Le Reflet Médicis (Latinerkvarteret, rue Champollion) har tre skjermer med klassikere i originalversjon, retrospektiver og nye restaureringer; det tar gjerne imot grupper og cineklubb-bestillinger, holder en uformell dør, og koster €7–€9,50. Noen dører unna ligger La Filmothèque du Quartier Latin (Latinerkvarteret, rue Champollion) som ikke viser noen nye utgivelser i det hele tatt — bare uforgjengelige klassikere på loop, den reneste av Champollion-hulene og en overgangsrite for Sorbonne-filmstudenter. To små skjermer, uformell gruppevelkomst, €7–€9,50.
En kort klatring mot kuppelen bringer deg til Cinéma du Panthéon (Latinerkvarteret, nær Panthéon selv), den eldste kinoen i Paris som fortsatt er i drift — den åpnet i 1907 og har aldri stoppet. En enkelt intim skjerm viser kunst- og avantgarde-programmer for Sorbonne-publikummet, og ovenpå ligger en privat salong dekorert av Catherine Deneuve som kan leies for grupper og arrangementer. Billetter er €7–€10. For et lite selskap som ønsker å avslutte kvelden med en drink og en samtale heller enn å kjempe om siste metro, er den salongen grunnen til å bestille på forhånd.
Arkivene: hvordan Paris bevarer sin film
Hvis Latinerkvarteret er hvor Paris ser, er arkivene hvor det husker. Dette er institusjoner like mye som kinoer, og de belønner en hel ettermiddag.
La Cinémathèque française (Bercy, 12. arrondissement) ligger inne i en tuplet Frank Gehbygning i kanten av parken. Dette er vuggen til den nye bølgen — Truffaut og Godard ble skolert i mørket her, og argumentet om at en kritiker kunne bli regissør ble effektivt avgjort i disse rommene. Fire skjermer kjører arvutskrifter daglig unntatt tirsdager, gjennomsyret av retrospektiver; 2026-sesongen lener seg på Marilyn Monroe og Belmondo. Det er et stort flerhallested med en ekte gruppebestillingsskranke for både museet og visningene, ingen dørpolitikk, og ingen snobberi om skolegrupper. Visninger er €7–€10, med museet fakturert separat. Av alle steder på denne listen er det den som er bygget for å absorbere en gruppe uten friksjon.
Over elven i det 13., Fondation Jérôme Seydoux-Pathé (Les Gobelins, bak en bevart Rodin-fasade) gjemmer Pathés eget arkiv inne i en glødende Renzo Piano-skall formet som et sovende dyr. Dens 70-seters rom kjører stumfilmer akkompagnert av levende piano — det nærmeste du kommer hvordan Paris så på film på 1900-tallet. Guidede gruppeturer er tilgjengelige, men hallen er bitteliten, så bestill tidlig og hold festen liten. Billetter er €5–€7, og inngang er gratis på Kulturminnedagene i september hvis du kan time det.
Tilbake på høyre bredd, Forum des images (Les Halles, 1. arrondissement) er byens egen kinoinstitusjon, begravd i magen til Les Halles-komplekset. Fem skjermer og et referansebibliotek ligger på toppen av et stort arkiv av Paris fanget på film — byen som ser seg selv — med et dokumentar- og animasjonsfokus og omtrent ti festivaler i året. Det er sterkt på grupper, skoleklasser og festivalpublikum, og billetter er €6–€9. Dette er stedet for å forstå temaet for hele turen: ikke kino i Paris, men Paris på kino.
Grands Boulevards: filmpalassets tidsalder
Gå nordover til Grands Boulevards og skalaen endres fullstendig. Dette er hallene bygget da det å gå på kino var en begivenhet man kledde seg for, og to av dem står fortsatt.
Le Grand Rex (Grands Boulevards, 2. arrondissement) er et fredet historisk monument og det siste av de ekte boulevard-filmpalassene. Dens Grande Salle er den største kinosal i Europa, og den er fortsatt fullpakket for blockbuster-premierer under et tak malt som en middelhavsnatt. Filmer koster €12–€15 — de høyeste billettprisene her, og verdt det for rommet alene. Gruppen kan bestille premierer, og 'Les Étoiles du Rex' backstage-tur, på rundt €13, tar festen bak skjermen; det er den sjeldne kinoutflukten som fungerer for barn og ikke-cinefiler som rent skuespill.
Noen minutter østover, Max Linder Panorama (Grands Boulevards, boulevard Poissonnière) er teknikerens valg. Oppkalt etter stumfilmkomikeren Max Linder, er dens ene 580-seters hall malt helt svart og hengt med en gigantisk panoramaskjerm, og den gir utvilsomt den reneste projeksjonen på boulevardene — stedet for å se en film du bryr deg om se helt riktig ut. Hele hallen kan leies, noe som gjør den ideell for en privat gruppevisning. Billetter er €10–€13.
Montmartre, Barbès og de vestlige uavhengige
Tre flere hus ligger adskilt fra klyngene, hvert verdt en dedikert tur.
Studio 28 (Montmartre, 18. arrondissement) klatrer opp bakken over Abbesses og hevder tittelen som verdens første avantgardekino, åpnet i 1928 – rommet der Buñuels L'Âge d'Or utløste et skikkelig opprør. Cocteau designet lysarmaturene, og bak den ene salen med 170 seter ligger en hagebar som fortsatt er en av Montmartres best bevarte hemmeligheter. Det tar imot grupper og arrangerer private arrangementer i den hagen, og billetter koster €7–€9,50. Kom for filmen, bli for gårdsplassen.
Ned på den andre siden av bakken ligger Le Louxor – Palais du Cinéma (Barbès, 10. arrondissement), den eneste kinobygningen i egyptisk stil i Paris – en fantasi fra 1921 med hieroglyfer og gull, reddet fra riving og gjenåpnet i 2013 etter en restaurering til €24 millioner. Tre saler viser en blandet kunstfilmprogram, og en takbar har utsikt over hustakene og jernbanesporene i Barbès; en film etterfulgt av en tur opp til terrassen er en av byens bedre kvelder verdt pengene. Filmer koster €8–€11, takdrikker kommer i tillegg, og det tar gjerne imot grupper.
Over vest, nær Champs-Élysées, ligger Le Balzac (8. arrondissement), en stedig uavhengig art deco-kino fra 1935 drevet med åpen cinefil lidenskap. De tre salene viser regissørsamtaler, jazz-kinekonserter og internasjonale kunstfilmer, og programmet gjør jevnlig en vanlig visning til et arrangement med en gjest i rommet. Den tar imot grupper, kine-konserter og Q&A-publikum, med billetter på €8–€11.
Hverdagens katedral, og sommerplenen
To siste steder spenner over hele spekteret – den travleste kinoen på planeten, og den som ikke koster noe.
UGC Ciné Cité Les Halles (Les Halles, 1. arrondissement) er en multipleks med 27 saler og 3900 seter, og etter besøkstall den mest besøkte kinoen på jorden: over 700 filmer i året og omtrent 2,5 millioner billetter. Den er bygget for ren volum, for dem med ubegrenset pass og for grupper, og den er den ærlige motvekten til all kulturarven ovenfor – bevis på at Paris behandler selv en tirsdagskveld multipleksvisning som en borgerlig ritual. Enkeltbilletter koster €9–€13; hvis du blir en stund, betaler UGC Illimité-passet på rundt €23 i måneden seg selv inn etter tre filmer.
Og kommer du i høysommeren, er Cinéma en plein air de La Villette (La Villette, 19. arrondissement) ritualet som overgår dem alle. Fra 22. juli til 16. august 2026 viser den 35. utgaven – med temaet «Skogens kall» – gratis filmer på en diger plen hver kveld, i originalversjon med franske undertekster. Det er ingen reservasjon og gresset har plass til tusenvis, så det er perfekt for en gruppe; bare kom tidlig med noe å sitte på, eller leie en strandstol for rundt €7. Ta med en piknikkurv, se lyset forsvinne fra den nordlige himmelen, og du vil forstå hvorfor denne byen og kinoen alltid har vært den samme samtalen.
Praktiske notater
Å komme seg rundt. Alle stedene her ligger på metroen, og klyngene er gangbare innenfor seg selv – du kan gjøre alle fire Latinerkvarter-kinoene til fots, og Les Halles samler en 27-salers multipleks og et arkiv med fem saler under ett tak. Ett enkelt karnet med metro-billetter dekker en hel dag med kino-hopping; Bercy Cinémathèque, Gobelins Fondation og La Villette er de tre som virkelig trenger en togstrekning mellom seg.
Kontanter og reservasjon. Alle priser er i euro, den lokale valutaen. Repertoarkinoer koster omtrent €5–€11; de store palassene og multipleksen når €12–€15. Kort aksepteres overalt, men de minste kunstfilmkassene setter pris på kontaktløst fremfor store sedler. De intime rommene – Panthéon-salongen, Seydoux-Pathé-salen med 70 seter, en privatleie hos Max Linder – må bestilles dager i forveien; de store salene og den gratis La Villette-plenen trenger ikke det, men for La Villette er tidlig ankomst alt.
Tidspunkt. Merk at Cinémathèque er stengt på tirsdager. Mange kunstfilmvisninger vises i originalversjon med franske undertekster – se etter 'VO' i programmet – noe som er en gave for et internasjonalt publikum. Sommeren tilhører La Villette fra slutten av juli; resten av året er repertoar- og arkivprogrammene rikest fra høst til vår.
Hvor du skal bo. For venstre bredds grotter, basér deg i det femte eller sjette; for palassene og multipleksen, plasserer du deg nær Grands Boulevards eller Les Halles innen gangavstand fra en visning de fleste kvelder. Start et hotellsøk i Paris når du vet hvilken klynge du vil våkne opp i.