O vinhedo na encosta norte da Butte permanece cercado durante cinquenta e uma semanas por ano, e a maioria das pessoas que passa limita-se a fotografar as grades em vez das videiras atrás delas. Na segunda semana de outubro, os portões abrem-se, uma banda de metais desce a rue des Saules às quinze para o meio-dia de sábado, e perto de meio milhão de pessoas chega para a seguir, comer em pratos de papel e beber vinho servido pelos produtores que o fizeram. É a coisa menos polida que Paris faz durante todo o outono. Também é de entrada livre, e é por isso que a colina deixa de funcionar normalmente durante cinco dias.
O que acontece ao longo dos cinco dias
A Fête des Vendanges de Montmartre (Montmartre e todo o 18.º distrito) decorre de quarta-feira, 7, a domingo, 11 de outubro de 2026. Esta é a 93.ª edição, com o tema Le 18e donne le rythme, o ritmo do 18.º, por isso a música percorre todo o programa em vez de o decorar. Não há bilhete, nem pulseira, nem porta. Sobe e está dentro. A única parte da semana que precisa de reserva é o próprio vinhedo, e esses horários esgotam cedo.
Três pontos fixos são importantes para o planeamento. O Parcours du Goût, com cerca de cem produtores e viticultores, de vignerons a bancas de comida regional, instala-se ao pé do Sacré-Cœur e funciona de sexta-feira, 9, a domingo, 11 de outubro. Lá, tudo se paga por item, cartão ou dinheiro, e é a parte do festival que mais vale a pena chegar cedo: por volta do início da tarde de sábado, as filas entre as barracas arrastam-se e passa-se mais tempo à espera do que a provar. Vá à abertura, coma de pé, compre a garrafa de que gostou enquanto ainda consegue chegar à mesa.
A Grande Parade sai do vinhedo no sábado, 10 de outubro, às 11:45, e desce até à Mairie du 18e. São os noventa minutos mais movimentados da semana e o melhor espetáculo gratuito: confrarias em trajes completos, estandartes, metais, uma multidão de quatro filas nas partes estreitas. Se quer vê-la em vez de ver a nuca de alguém, esteja no percurso às 11:00.
O baile de encerramento é no Square Louise Michel, no domingo, 11 de outubro, das 16:30 às 19:30, com DJ sets nos terraços abaixo da basílica. É a sessão mais descontraída dos cinco dias, termina a uma hora civilizada e é ótima para famílias.
Entrar no vinhedo
A Vigne du Clos Montmartre (rue des Saules, junto à rue Saint-Vincent) é a razão de tudo isto existir. É o último vinhedo comercial em funcionamento de Paris, plantado em 1933 numa encosta que foi salva dos promotores imobiliários por pessoas que, na maioria, não sabiam fazer vinho. Normalmente está cercado e fechado a visitas sem marcação. A entrada é apenas guiada, o número de pessoas é limitado e, durante a semana do festival, as visitas estão agendadas para 7, 8, 9 e 11 de outubro de 2026. Não há visita ao vinhedo no sábado, porque o desfile parte do portão. As visitas do festival são gratuitas, mas precisam de reserva, e um grupo de qualquer tamanho deve reservar no momento em que os horários abrem, não na semana anterior.
No resto do ano, isto é efetivamente um jardim selado. O Musée de Montmartre – Jardins Renoir (rue Cortot, dois minutos a subir) organiza as suas visitas regulares ao vinhedo de maio a setembro, o que significa que o acesso em outubro é exclusivo do festival. O bilhete combinado do museu, visita ao vinhedo com prova mais museu, ronda os 39 €, e o comentário guiado é feito em francês com folhetos em inglês, por isso traga paciência se o seu francês for fraco.
Mesmo sem um horário no vinhedo, o museu justifica a entrada de cerca de quinze euros durante esta semana por uma razão: os seus jardins são o único lugar de onde se pode olhar de cima para as videiras sem bilhete guiado. Está aberto todos os dias, incluindo feriados, das 10:00 às 19:00, com um canal de reservas dedicado a grupos de adultos e escolas. Renoir, Valadon e Utrillo trabalharam todos no edifício, e o Café Renoir (11:00–18:00) é o lugar mais tranquilo a menos de cem metros da multidão do festival, o único sítio na Butte onde se pode sentar no sábado à tarde sem gritar.
Comer quando meio milhão de pessoas quer almoçar
Os restaurantes da colina têm um problema estrutural durante o festival: a maioria fecha entre o almoço e o jantar exatamente no momento em que o desfile termina e cinquenta mil pessoas começam à procura de uma cadeira. Planeie em torno disso em vez de esperar.
O Le Moulin de la Galette (rue Lepic) é a resposta. O moinho que Renoir pintou ainda é um restaurante em funcionamento, sob os chefs Nicolas Tourneville e Cédric Barbier, e serve continuamente do meio-dia às 23:00, sete dias por semana. Esse serviço contínuo vale mais do que qualquer detalhe do menu durante a semana do festival, porque é uma das pouquíssimas cozinhas da Butte que consegue sentar um grupo às três e meia da tarde. Reserve online, conte com 45–70 € por pessoa e escolha o pátio se o tempo aguentar.
O La Bonne Franquette (esquina da rue des Saules com a rue Saint-Rustique) é a opção para grandes grupos e não tem segunda alternativa à altura. Recebe até 180 pessoas distribuídas pelas suas mesas, tem salas privadas, faz reservas exclusivas e menus de banquete, e organiza entretenimento ao estilo de Montmartre se pedir. A tradição de cantar em conjunto com que flerta é ou o objetivo ou o problema, dependendo do seu grupo; durante a semana da vindima é, sem dúvida, o objetivo. Aberto todos os dias das 12:00 às 15:00 e das 19:00 às 23:00, 35–60 € por pessoa. Van Gogh pintou o jardim nesta esquina, e o edifício tem lucrado com isso desde então. Justamente, na minha opinião.
O La Maison Rose (rue de l'Abreuvoir) fica a vinte metros do portão do vinhedo, diretamente no percurso da Grande Parade, o que no sábado, 10 de outubro, torna o seu terraço o lugar mais bem posicionado da colina e o mais difícil de conseguir. Os lugares são muito limitados, a reserva é apenas pelo site e não há capacidade real para grupos acima de quatro a seis pessoas, por isso mande o resto do grupo comer noutro sítio e encontre-se depois. Fechado à segunda e à terça. 25–45 € por pessoa. Reserve no dia em que marcar as datas, não na semana em que viaja.
Para a cozinha mais forte a uma distância a pé, desça a encosta norte até ao L'Esquisse (rue Lamarck, cerca de dez minutos abaixo das videiras). Está no Guia MICHELIN 2026, a sala é pequena e fica suficientemente longe do festival para ouvir a pessoa sentada à sua frente, o que no sábado à noite é um verdadeiro luxo. Fechado ao domingo e à segunda, última encomenda às 22:30, 40–55 € por pessoa, ideal para dois a seis. Reserve com antecedência.
Quando tudo na colina estiver cheio, e no sábado estará, desça ao Bouillon Pigalle (boulevard de Clichy, na place Pigalle). Cerca de 300 lugares, aberto do meio-dia à meia-noite todos os dias, e agora com reserva online até trinta minutos antes, o que o torna, de longe, o lugar mais fácil para grandes grupos na zona. As filas para quem chega sem reserva vão de 20 a 40 minutos e até 90 em hora de ponta, por isso use a reserva. Œuf mayo a 1,90 €, bœuf bourguignon a 12,50 €, e três pratos com vinho ficam em 15–25 €. Um grupo de dez pode comer aqui sem negociações, o que não é verdade em nenhum sítio mais acima.
Vinho que não obriga a esperar na fila
As barracas do Parcours du Goût fecham no final de cada dia, e o passo óbvio é continuar num sítio com teto.
O La Cave des Abbesses (rue des Abbesses) é um caviste a sério com uma sala de degustação nas traseiras: cerca de 250 vinhos a copo ou à garrafa, uma boa seleção de produtores biológicos, copos a 6–10 €, cerca de 30 € com um prato de queijos e charcutaria. É minúsculo e enche-se depressa, ideal para quatro, impossível para dez, e convém entrar antes das 18:00. Fechado à segunda.
O Aux Négociants (parte baixa da encosta norte, rue Lambert) está aberto desde 1920 e serve o copo de vinho mais honesto do 18.º: terrines, patê de fígado de galinha, garrafas de produtores, sem concessões a ninguém. É genuinamente pequeno e à moda antiga, por isso reserve por telefone e mantenha o grupo abaixo de seis. Segunda a sexta almoço e jantar, sábado apenas ao jantar, fechado ao domingo, 30–40 € por pessoa. O patron Jean Navier está perto da reforma, por isso trate isto como um lugar a aproveitar agora e não como um ponto fixo ao qual pode voltar dentro de cinco anos.
Onde ficar para a vista
A Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (adro, topo da Butte) tem entrada gratuita e sem bilhete, com proibição de fotografias no interior da igreja. A cúpula é a parte que importa esta semana: 8 €, ou 5 € para menores de 16 anos, aberta das 10:30 às 20:45 com última admissão às 20:15, e uma subida de cerca de 300 degraus sem elevador. Os bilhetes são vendidos apenas no local e não há reserva para grupos, por isso as filas aumentam ao longo do dia. Do topo olha-se diretamente para o Square Louise Michel, o que no domingo, 11 de outubro, significa olhar diretamente para o baile de encerramento. É o melhor miradouro sobre o festival e o único que custa menos do que uma bebida.
Para uma vista horizontal, o Terrass" Rooftop Bar (rue Joseph de Maistre) é o único terraço alto da colina virado a sul sobre toda a cidade, em vez de virado para as traseiras da basílica. O terraço exterior tem entrada livre, sem reserva, sujeito à lotação, e a lotação é por ordem de chegada; durante a semana do festival enche-se cedo e assim permanece. Bebidas 12–18 €. O restaurante interior aceita reservas se quiser um lugar garantido.
Depois de a colina esvaziar
A própria Butte fica silenciosa por volta da meia-noite, mesmo durante o festival, o que surpreende quem espera uma festa de rua que dura toda a noite.
Au Lapin Agile (rue des Saules, cinquenta metros a descer da vinha) é o bar-cabaré mais antigo de Paris e o menos parecido com um cabaré turístico: canções à volta de uma mesa com toda a gente a participar, sem plumas, sem espetáculo de palco. Espetáculos à terça, quinta, sexta e sábado, 21:00–01:00. 40€ incluindo uma bebida, 25€ para estudantes com menos de 26 anos, exceto aos sábados e feriados. A reserva é fortemente aconselhada, e é possível privatizar totalmente noutras datas para um grupo grande. Só aceitam dinheiro, o que apanha pessoas de surpresa todas as noites. Traga notas.
Le Très Particulier (avenue Junot) chega-se através de um portão sem sinalização a minutos da rota do desfile e é completamente invisível da rua. Não é precisa reserva para o bar e aceitam-se entradas sem marcação, mas o jardim é pequeno, por isso chegue cedo se forem mais de seis. Cócteis 18–22€. Aberto à segunda 18:00–01:00, terça a sábado 18:00–02:00, domingo das 16:00 à meia-noite, com DJ sets de quinta a sábado.
Le Sancerre (rue des Abbesses) é a âncora que fica aberta até mais tarde: 07:00–02:00 diariamente, até às 04:00 à sexta e sábado, DJs mais tarde, uma grande esplanada, uma sala comprida, acesso sem degraus e sem hostilidade a grupos que entram sem reserva. Bebidas e pratos custam 8–20€, happy hour 18:30–21:00. A comida é a típica de brasserie, por isso venha pela esplanada e pelo horário, não pela cozinha.
Se quiser ir até bem tarde, La Machine du Moulin Rouge (boulevard de Clichy) é onde acaba a multidão do festival. É um dos maiores clubes da Europa, quatro salas, programação eletrónica todos os fins de semana mais concertos, entrada 15–25€ dependendo da noite. Os bilhetes são por evento e vale a pena comprá-los com antecedência, e não há serviço de mesa a negociar, o que o torna simples para um grupo. É uma operação separada do cabaré ao lado, apesar do nome.
Notas práticas para a semana
Abbesses (linha 12) é o metro mais próximo do Parcours du Goût, mas é uma das estações mais profundas da cidade, com uma longa escada em espiral quando a fila do elevador aumenta. Num sábado de festival, saia em Anvers (linha 2) e apanhe o funicular, ou em Lamarck–Caulaincourt (linha 12) se for para o lado da vinha e preferir chegar por cima em vez de subir. As ruas na rota do desfile fecham ao trânsito na manhã de sábado; os táxis e ride-hails deixam-no no fundo da colina e não mais acima.
Leve 50–80€ em notas. As bancas aceitam cartão ou dinheiro, mas o Au Lapin Agile só aceita dinheiro, e os pequenos produtores no Parcours despacham mais depressa quando tem o dinheiro certo na mão.
Quarta e quinta são o lado local e sem pressão da semana, os melhores dias para um horário na vinha e para comer bem. À sexta abrem as bancas de comida. Sábado é o desfile e o pico de multidão. Domingo à tarde é o baile, e é o dia mais fácil para levar crianças. Se só tiver um dia, escolha o domingo: as visitas à vinha decorrem, o Parcours está aberto e o baile encerra às 19:30 com luz do dia.
A entrada, o desfile, o baile e a igreja não custam nada. Um dia realista fica em 10–20€ para degustações e pratos no Parcours, 8€ pela cúpula, 35–60€ por um almoço sentado a sério, e 40€ se terminar no cabaré. Duas pessoas fazem o sábado inteiro bem por cerca de 120€.
Reserve a cama cedo e reserve-a em baixo. Dormir na própria Butte é encantador durante cerca de um dia e exaustivo durante três: a colina é só escadas, e durante o festival o ruído prolonga-se até tarde. Abbesses, Pigalle e as ruas mais planas em torno de Lamarck põem-no a dez minutos das vinhas com um sítio para se sentar no fim. Comece com uma pesquisa de hotéis em Paris, e leia o guia de Paris mais amplo se estiver a construir o resto da viagem em torno desta semana.
Um aviso honesto para terminar. Meio milhão de pessoas ao longo de cinco dias numa colina com larguras de rua medievais significa que o festival está no seu pior entre o meio-dia e as quatro da tarde de sábado. Tudo o que recomendei acima funciona melhor de cada lado dessa janela. Coma às onze, veja o desfile, depois saia da Butte durante duas horas e volte para a noite. O vinho ainda lá estará.
