Det Paris, der sælger sig selv, gør det fra en bred terrasse på en boulevard: en kold coupe, Eiffeltårnet som fotobomber fra tre arrondissementer væk, en tjener, der har set det hele. Paris, der ikke poserer, er mere stille omkring det hele – en tønde vin, der væltes ud på fortovet foran et overdækket marked, en jernbaneperron, der er givet til en urban farm, en højdedrag hvor dansen er gratis, og ingen tjekker, om du kan. Dette er en rute gennem den anden by. Den går mest mod nordøst, mest til fods, og den er bygget op omkring den måde, Paris rent faktisk tilbringer en hverdagsaften og en langsom søndag.
Langs vandet
Folk forestiller sig Seinen, når de forestiller sig parisisk vand, men nordøst holder sig til smallere kanaler – Canal Saint-Martin og, ovenover, den brede Bassin de la Villette. Lokale behandler begge som lineære parker: et sted at sidde på stenskanten med en flaske og lade en aften trække ud.
Start bag en malet mural på kanalen ved Le Comptoir Général (Canal Saint-Martin, 10. arr.). Det kalder sig selv et ghetto museum, hvilket underdriver stedets særegenhed – en vidtløftig, plantekvalt fransk-afrikansk hal med genbrugsmøbler, filmvisninger og en lang bar, åben dagligt fra 11 til 02. Det er bygget til menneskemængder, så en gruppe kan bare gå ind; der er ingen dørpolitik med flaske-service og ingen fløjlsløbs-teater, indgang er gratis, og cocktails koster omkring €9–12. Hvis du er et større selskab, der vil have et garanteret hjørne, er privat udlejning mulig, men det ærlige råd er at komme tidligt om aftenen på en hverdag og lade rummet fylde sig omkring dig. Det er et af de få virkeligt selskabelige store rum i byen, der aldrig føles iscenesat.
Gå langs kanalen nordpå, forbi sluserne, til hvor den åbner sig ud i Bassin de la Villette, og Paname Brewing Company (Bassin de la Villette, 19. arr.) ligger over vandet med et bryggeri på stedet og, endnu bedre, en pram fortøjet som flydende terrasse. Dette er en varmårs-ritual for det nordlige Paris: håndværksøl i hånden, fødderne mere eller mindre over bassinet, streetfood-tallerkener der deles, priser der er venlige (dette er et €-rum). Det er åbent dagligt kl. 11–02, tager imod walk-ins, og håndterer grupper uden besvær – privat udlejning er mulig, hvis du vil have prammen for dig selv. Om sommeren fyldes terrassen hurtigt i den gyldne time, så kom før efter-arbejds-bølgen eller vær tilfreds med at stå.
Højdedraget mod nord: parker og gamle stationer
Klatre væk fra vandet, og det nordøstlige stiger ind i det 19. og 18. arrondissement, hvor to af byens bedste tredje steder har vokset sig ind i genbrugte knogler – en parkpavillon og en død jernbanestation.
Inde i den stejle, romantiske Parc des Buttes-Chaumont er Rosa Bonheur des Buttes-Chaumont (Parc des Buttes-Chaumont, 19. arr.) en guinguette – en udendørs dansebar – af den gamle inkluderende slags. Store fællesborde, familier og venner blandet i samme flok, billige øl og tapas, og gratis dans om søndagen og torsdagen, når rummet giver sig helt hen. Det er åbent onsdag til søndag, middag til midnat, året rundt, og det er designet til grupper snarere end at tolerere dem. Dette er, hvor lokale tilbringer en weekendeftermiddag, der bliver, uden at nogen beslutter det, til en weekendnat. Det passer næsten alle, hvilket er pointen med en guinguette.
En længere gåtur eller et kort metrolængere nordvest, på den nedlagte ringbane ved Porte de Clignancourt, La REcyclerie (Porte de Clignancourt, 18. arr.) indtager en tidligere station og dens perron, nu en urban farm og kantine. Det er rummeligt og uforhastet, grupper er velkomne, og programmet fortæller dig, hvem der kommer her: workshops, reparations-caféer, fester, en lejlighedsvis omgang drag bingo. Kantineretter, kaffe og øl holder det solidt i €-territorium. Publikum er nordparisisk lokalt snarere end besøgende, og stemningen er skæv og bæredygtig uden at belære dig om det. Kom for en langsom frokost på skinnerne og bliv, fordi det føles som en indsats at gå.
Belleville og Ménilmontant efter mørkets frembrud
Øst for kanalerne stiger terrænet igen gennem Belleville og Ménilmontant – længe indvandrerpræget, kunstskrammet, stejlt – og dette er, hvor nordøst gør sine aftener ordentligt. Tre meget forskellige rum ligger inden for gåafstand af hinanden, og de passer til forskellige selskaber, så vælg ærligt.
Combat (Belleville) er det lille, og det ved det. Kvindegrundlagt af en tidligere elev fra Experimental Cocktail Club, elektrificerede det kvarteret ved at tage cocktails alvorligt i et rum uden prætention – og uden borde til store grupper. Det tager ingen reservationer, åbner onsdag til mandag fra 18 til 02, og skænker drinks omkring €13–15, med virkeligt gennemtænkte alkoholfrie muligheder for dem, der ikke drikker. Dette er en bar for et par eller en treenighed, der faktisk vil tale; kom med seks personer, og I vil stå akavet på fortovet. Gå dertil med den forståelse, og det er et af de bedste små rum i byen.
Få gader væk er La Bellevilloise (Belleville) det modsatte – et banebrydende uafhængigt kultursted spredt over café-restaurant, koncertsal, klub og galleri, bygget til at absorbere en menneskemængde. Dets signatur er søndags-jazzbrunch, en buffet serveret under indendørs oliventræer, mens et liveband spiller, en ritual der fyldes med lokale og reservationer. Der er koncerter og klubaftener resten af ugen. Forvent €€: brunch og koncertbilletter plus drinks. Dette er stedet at tage den større, blandede gruppe, som cocktailbarerne ikke kan sidde – book brunch i forvejen, for rygtet er for længst spredt.
Klat så op til Le Perchoir Ménilmontant (Ménilmontant, 11. arr.), tagterrassen der startede den parisiske tagterrasse-tendens. Det er boheme-chic snarere end glossy, med en bred, uhøjtidelig skyline-udsigt og, afgørende for denne bys vejr, varmeapparater og et udtrækkeligt tag, der holder det i gang året rundt; der er en italiensk-amerikansk restaurant på etagen nedenunder. Tagterrassebaren er walk-in, men om sommeren skal du forvente at stå i kø til elevatoren, og cocktails lander omkring €14–16 (€€). Grupper og private bookinger er mulige, hvis du planlægger. Tim det til det sidste lys – udsigten er pointen, og pointen er bedst lige før skumringen.
Borde bygget til deling
Nogle af de mest parisiske måltider i nordøst er de mindst formelle – en bod og en fælles bænk, en kantine med 300 siddepladser, en jernbanedepot fyldt med køkkener. Ingen af dem kræver, at du opfører dig, hvilket er derfor, de lokale holder af dem.
Ground Control (12. arr.) fylder et ombygget jernbanedepot nær Gare de Lyon med et dusin globale køkkener under ét tag. Det er eksplicit gruppe- og familievenligt: åbent plan, fælles siddepladser, ingen reservation nødvendig, og et udvalg der betyder, at den kræsne spiser og den eventyrlystne begge kan mættes. Tallerkener er streetfood-pris med øl ved siden af (€–€€). For en blandet gruppe, der ikke kan blive enige, eller en tidlig aften uden plan, er det den laveste forpligtende gode beslutning i øst.
I Marais er Marché des Enfants Rouges (Marais, 3. arr.) det ældste overdækkede marked i byen – reddet fra nedrivning, nu en frokostkantine med globale boder, hvor du griber en tallerken og deler en bænk med fremmede. Tallerkener koster cirka €10–15, ingen reservationer, og det er tætpakket ved frokosttid, hvilket er præcis, hvornår en gruppe bør gå og acceptere mylderet som en del af det. Åbent tirsdag til søndag, det er en ægte hverdags-Marais-scene snarere end en iscenesat – kom sulten og fleksibel med hensyn til, hvor du vil sidde.
Oppe mod Pigalle genopliver Bouillon Pigalle (Pigalle, 9. arr.) det 19. århundredes bouillon, den arbejderkantine der engang fodrede byen billigt. Det gør den stadig: franske klassikere — porrer med vinaigrette, blanquette, île flottante — for omkring 20 € for et helt måltid, serveret hurtigt på omkring 300 pladser ved store fællesborde. De tager nu imod reservationer, hvilket er værd at bruge; ellers må du forvente en kø ned ad fortovet. Det er larmende, socialt og elsket af parisere der holder øje med pengene, hvilket er de fleste af dem. For en stor, sulten gruppe er det den venligste matematik i Paris.
Vin på fortovet, spiritus bag en plakat
Slut hvor det nordøstlige er mest sig selv: en drink stående op. To rum, begge diskrete, begge om drikkevarerne og folkene snarere end indretningen.
Ved Aligre-markedet er Le Baron Rouge (Bastille, 12. arr.) en vinkælder i den simpleste, bedste forstand — vin skænket af glasset direkte fra fadet for et par euro, et uformelt stående publikum der flyder ud på gaden, og næsten ingen siddepladser eller reservationer. Fordi alle drikker på fortovet, smelter en gruppe simpelthen ind i scenen fremfor at skulle have et bord. Fra september til april er der østers der åbnes udenfor i weekenden, spist på vinfadslåger ved siden af markedet. Dette er gamle Paris' hverdag, der stadig kører på sin egen stille tidsplan.
Et kort stykke mod vest, på den travle, madspækkede rue du Faubourg Saint-Denis, gemmer Le Syndicat (Faubourg Saint-Denis, 10. arr.) sig bag en facade overtæppet med plakater — du går forbi den, indtil du kender den. Indenfor serverer Forsvarsorganisationen for Franske Spiritusser cocktails udelukkende baseret på franske flasker: cognac, Bonal, Byrrh, de næsten glemte aperitiffer. Det er kompakt, bedst for en lille gruppe, kun walk-in, med cocktails fra omkring 13–17 € (€€). Det er en passende sidste stop — en bar der stille og roligt argumenterer for at Frankrig ikke behøver at låne nogens ingredienser for at lave en god drink.
Praktiske noter
At komme rundt. Dette er designet som en rute til fods — kanalstrækningen, Belleville og Ménilmontant, og Bastille til Marais er hver forbundet på 15–25 minutters gang, hvilket er hvor du vil se kvartererne skifte. Hvor du hellere vil køre, dækker metroen det hele: linje 2 og 11 til Belleville og Ménilmontant, linje 5 langs kanalens rygrad, linje 8 til Bastille og Ledru-Rollin (Aligre). En enkeltbillet koster det samme uanset distancen; Navigo Easy-kortet eller dagskortet gør en aften med småture smertefri. Sidste metro kører omkring kl. 12.45 på hverdage og cirka kl. 1.45 fredag og lørdag — derefter er det natbusser eller taxa, så tjek uret på din sidste destination.
Kontanter og kort. Kort fungerer næsten overalt, men de to mest karakteristiske stop er old-school: behold nogle euro-mønter og småsedler til fadvin på Le Baron Rouge og til at købe tallerkener på markedsboder, hvor en kortterminal ikke er garanteret.
Timing. Guinguetter og markeder er eftermiddag-til-aften-væsener — Rosa Bonheur og Enfants Rouges er bedst i dagslys; cocktailbarerne og tagterrassen finder deres rytme fra kl. 19. Søndage belønner dig her: jazzbrunch, gratis dans, markedsøsters i sæson, alt på den samme dovne dag. Reservér hvor du kan — Bouillon Pigalle, La Bellevilloises brunch — og gå ind alle andre steder, og accepter en sommerlang kø til tagterrassen og kanalterrasserne som prisen for en varm aften.
Budget. En ærlig aften her er ikke dyr: et fuldt bouillon-måltid omkring 20 €, markedsretter 10–15 €, fadvin fra et par euro, håndværksøl og guinguette-tapas billigt, cocktails 13–17 € på de dyrere steder. To personer kan spise og drikke godt gennem en aften for 40–70 € hver; en gruppe kan klare sig bedre ved at benytte fællesborde. For overnatning holder det nordøstlige dig tæt på det hele — start en hotelsøgning i Paris omkring 10., 11. eller 19. arrondissement, og læs den bredere Paris-guide hvis du vil have resten af byen til at matche denne halvdel.