Il primo pubblico pagante per un film proiettato si riunì in un salotto sotterraneo sul Boulevard des Capucines nel dicembre 1895, pagò un franco e guardò immagini in movimento proiettate su un lenzuolo da due fratelli di nome Lumière. Da allora Parigi non è più tornata alla luce. Più di un secolo e trent’anni dopo, questa è ancora una città che fa la coda sotto la pioggia per una copia che ha visto una dozzina di volte, che considera una proiezione di repertorio del mercoledì pomeriggio un appuntamento fisso anziché una serata fuori, e che tiene più cinema in attività all’interno delle sue mura di qualsiasi altra capitale di dimensioni simili.
Quello che segue non è una classifica né una lista della spesa. È un insieme di cluster percorribili a piedi – le grotte della Rive Gauche, i palazzi dei Grands Boulevards, la sala-giardino di Montmartre, gli archivi che tengono in vita i rulli – organizzati in modo da poter costruire un giorno, o un’intera settimana, intorno al cinema senza mai toccare un’auto. Leggetela insieme alla più ampia guida su Parigi se volete inserire il cinema in un itinerario più ampio.
Le grotte del Quartiere Latino: dove la Nouvelle Vague ha imparato a guardare
Iniziate sulla Rive Gauche, nel quinto arrondissement, dove la geografia cinefila di tutta la città si concentra in poche strade dietro la Sorbona. Questa è la più alta concentrazione di schermi d’essai di Parigi, e potete percorrerli tutti in dieci minuti.
Le Champo (Quartiere Latino, rue des Écoles) è aperto dal 1938, una piccola sala a gestione unica con due schermi che François Truffaut chiamava il suo quartier generale. È un monumento storico che continua a programmare retrospettive sui registi e intere maratone notturne: arrivate a mezzanotte e uscite all’alba. Non ha un banco dedicato ai gruppi; accetta gruppi informali e cineclub studenteschi in base all’ordine di arrivo, e i biglietti costano €7–€9,50. È più adatto a una coppia o a un ossessivo solitario che a un pullman.
Girato l’angolo c’è rue Champollion, una stradina acciottolata che, schermo per schermo, è l’indirizzo più cinefilo della città. Le Reflet Médicis (Quartiere Latino, rue Champollion) ha tre schermi con classici in versione originale, retrospettive e nuovi restauri; accetta volentieri prenotazioni di gruppo e cineclub, tiene una porta informale e costa €7–€9,50. Poche porte più in là, La Filmothèque du Quartier Latin (Quartiere Latino, rue Champollion) non programma nessuna novità – solo classici indistruttibili in loop, la più pura delle grotte di Champollion e un rito di passaggio per gli studenti di cinema della Sorbona. Due piccoli schermi, accoglienza informale per gruppi, €7–€9,50.
Una breve salita verso la cupola vi porta al Cinéma du Panthéon (Quartiere Latino, vicino al Panthéon stesso), il cinema più antico di Parigi ancora in attività – ha aperto nel 1907 e non ha mai chiuso. Un unico schermo intimo proietta film d’arte e d’avanguardia per il pubblico della Sorbona, e al piano superiore c’è un salotto privato decorato da Catherine Deneuve che può essere privatizzato per gruppi ed eventi. I biglietti costano €7–€10. Per un piccolo gruppo che vuole concludere la serata con un drink e una conversazione invece di correre per l’ultimo métro, quel salotto è il motivo per prenotare in anticipo.
Gli archivi: come Parigi conserva il suo film
Se il Quartiere Latino è dove Parigi guarda, gli archivi sono dove ricorda. Sono istituzioni tanto quanto cinema, e valgono un intero pomeriggio.
La Cinémathèque française (Bercy, dodicesimo arrondissement) si trova dentro un vorticoso edificio di Frank Gehry ai margini del parco. È la culla della Nouvelle Vague – Truffaut e Godard si sono formati nel suo buio, e la tesi che un critico potesse diventare regista è stata di fatto stabilita in queste stanze. Quattro schermi proiettano stampe d’epoca tutti i giorni tranne il martedì, inframmezzate da retrospettive; la stagione 2026 è incentrata su Marilyn Monroe e Belmondo. È un grande multisala con un vero ufficio prenotazioni per gruppi sia per il museo che per le proiezioni, nessuna politica all’ingresso e nessun snobismo verso le scolaresche. Le proiezioni costano €7–€10, con il museo a parte. Di tutti i luoghi di questa lista, è quello costruito per assorbire un gruppo senza intoppi.
Dall’altra parte del fiume, nel tredicesimo, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé (Les Gobelins, dietro una facciata Rodin preservata) nasconde l’archivio Pathé all’interno di un guscio luminoso di Renzo Piano a forma di animale addormentato. La sua sala da 70 posti proietta film muti accompagnati da pianoforte dal vivo – il modo più vicino a come Parigi guardava i film negli anni ’00. Sono disponibili visite guidate per gruppi, ma la sala è piccola, quindi prenotate presto e tenete il gruppo piccolo. I biglietti costano €5–€7, e l’ingresso è gratuito nelle Giornate del Patrimonio a settembre se riuscite a incastrarvi.
Di nuovo sulla Rive Droite, il Forum des images (Les Halles, primo arrondissement) è l’istituzione cinematografica della città, sepolta nel ventre del complesso Les Halles. Cinque schermi e una biblioteca di consultazione si trovano sopra un vasto archivio di Parigi catturata su pellicola – la città che guarda se stessa – con un focus su documentario e animazione e qualcosa come dieci festival all’anno. È forte sui gruppi, le scolaresche e il pubblico dei festival, e i biglietti costano €6–€9. Questo è il posto per capire il tema di tutto il viaggio: non il cinema a Parigi, ma Parigi al cinema.
I Grands Boulevards: l’epoca del palazzo del cinema
Camminate verso nord fino ai Grands Boulevards e la scala cambia completamente. Queste sono le sale costruite quando andare al cinema era un evento per cui vestirsi eleganti, e due di esse sono ancora in piedi.
Le Grand Rex (Grands Boulevards, secondo arrondissement) è un monumento storico e l’ultimo dei veri palazzi del cinema dei boulevard. La sua Grande Salle è il più grande auditorium cinematografico d’Europa, ed è ancora pieno per le premiere di blockbuster sotto un soffitto dipinto come un cielo notturno mediterraneo. I film costano €12–€15 – i biglietti più cari qui, e valgono solo per la sala. I gruppi possono prenotare le premiere, e il tour backstage ‘Les Étoiles du Rex’, a circa €13, porta i gruppi dietro lo schermo; è la rara uscita al cinema che funziona per bambini e non-cinefili come puro spettacolo.
Qualche minuto a est, il Max Linder Panorama (Grands Boulevards, sul boulevard Poissonnière) è la scelta dei tecnici. Intitolato al comico muto Max Linder, la sua unica sala da 580 posti è dipinta tutta di nero e dotata di un gigantesco schermo panoramico, e offre probabilmente la proiezione più nitida dei boulevard – il posto dove vedere un film a cui tenete esattamente come dovrebbe essere. L’intera sala può essere noleggiata, il che la rende ideale per una proiezione privata di gruppo. I biglietti costano €10–€13.
Montmartre, Barbès e gli indipendenti occidentali
Altre tre sale si trovano al di fuori dei cluster, ognuna merita un viaggio dedicato.
Studio 28 (Montmartre, diciottesimo arrondissement) sale sulla collina sopra Abbesses e rivendica il titolo di primo cinema d’avanguardia al mondo, aperto nel 1928 – la stanza dove L’Âge d’Or di Buñuel provocò una vera rivolta. Cocteau disegnò gli apparecchi di illuminazione, e dietro l’unica sala da 170 posti c’è un bar-giardino che rimane uno dei segreti meglio custoditi di Montmartre. Accetta gruppi e ospita eventi privati in quel giardino, e i biglietti costano €7–€9,50. Venite per il film, restate per il cortile.
Giù dall’altro lato della collina, Le Louxor – Palais du Cinéma (Barbès, decimo arrondissement) è l’unico cinema in stile egiziano di Parigi – una fantasia del 1921 di geroglifici e oro salvata dalla demolizione e riaperta nel 2013 dopo un restauro da 24 milioni di euro. Tre schermi proiettano un programma misto d’essai, e un bar sul tetto offre una vista sui tetti e i binari di Barbès; un film seguito da una salita su quella terrazza è una delle serate col miglior rapporto qualità-prezzo della città. I film costano €8–€11, i drink sul tetto a parte, e accetta volentieri gruppi.
Più a ovest, vicino agli Champs-Élysées, Le Balzac (ottavo arrondissement) è una sala indipendente art déco del 1935 gestita con feroce passione cinefila. I suoi tre schermi ospitano talks con registi, cine-concerti jazz e prime internazionali d’essai, e il programma trasforma regolarmente una proiezione normale in un evento con un ospite in sala. Accoglie gruppi, cine-concerti e pubblico di Q&A, con biglietti a €8–€11.
La cattedrale quotidiana e il prato estivo
Due ultime venue incorniciano l’intero spettro – il cinema più frequentato del pianeta e quello che non costa nulla.
UGC Ciné Cité Les Halles (Les Halles, primo arrondissement) è un multiplex da 27 schermi e 3.900 posti e, per numero di ingressi, il cinema più visitato della Terra: più di 700 film all’anno e circa 2,5 milioni di biglietti. È costruito per il puro volume, per il pubblico dell’abbonamento illimitato e per i gruppi, ed è il contrappeso onesto a tutto il patrimonio sopra descritto – la prova che Parigi tratta anche una proiezione di martedì sera al multiplex come un rito civico. I biglietti singoli costano €9–€13; se restate un po’, l’abbonamento UGC Illimité a circa €23 al mese si ripaga in tre film.
E se vieni in piena estate, il Cinéma en plein air de La Villette (La Villette, diciannovesimo arrondissement) è il rito che li batte tutti. Dal 22 luglio al 16 agosto 2026, la 35ª edizione — a tema 'Il richiamo della foresta' — proietta film gratuiti su un enorme prato ogni sera, in versione originale con sottotitoli in francese. Non c'è prenotazione e l'erba ospita migliaia di persone, quindi è perfetto per un gruppo; basta arrivare presto con qualcosa su cui sedersi, o noleggiare una sedia a sdraio per circa 7 €. Porta un picnic, guarda la luce svanire dal cielo settentrionale e capirai perché questa città e il cinema sono sempre stati lo stesso discorso.
Note pratiche
Spostarsi. Ogni sede qui si trova sulla metropolitana, e i raggruppamenti sono percorribili a piedi — puoi fare tutte e quattro le sale del Quartiere Latino a piedi, e Les Halles mette un multiplex da 27 schermi e un archivio da cinque schermi sotto lo stesso tetto. Un singolo carnet di biglietti della metropolitana copre un'intera giornata di cinema-hopping; la Cinémathèque di Bercy, la Fondation des Gobelins e La Villette sono le tre che richiedono veramente un treno tra di loro.
Contanti e prenotazioni. Tutti i prezzi sono in euro, la valuta locale. Le sale di repertorio costano circa 5–11 €; i grandi cinema storici e il multiplex arrivano a 12–15 €. Le carte sono accettate ovunque, ma le biglietterie delle piccole sale d'essai apprezzano il contactless rispetto alle banconote di grosso taglio. Le sale intime — il salotto del Panthéon, la sala da 70 posti della Seydoux-Pathé, un noleggio privato al Max Linder — richiedono prenotazione con giorni di anticipo; le grandi sale e il prato gratuito de La Villette no, anche se per La Villetta arrivare presto è tutto.
Tempistiche. Nota che la Cinémathèque è chiusa il martedì. Molte proiezioni d'essai sono in versione originale con sottotitoli in francese — cerca la dicitura 'VO' — il che è un regalo per un pubblico internazionale. L'estate appartiene a La Villette da fine luglio; per il resto dell'anno, i programmi di repertorio e archivio sono più ricchi dall'autunno alla primavera.
Dove alloggiare. Per le grotte della Rive Gauche, basati nel quinto o sesto arrondissement; per i grandi cinema e il multiplex, vicino ai Grands Boulevards o Les Halles ti mette a pochi passi da una proiezione quasi ogni sera. Inizia una ricerca di hotel a Parigi una volta che sai in quale raggruppamento vuoi svegliarti.